Aria svagata

A day in Sardinia 1 - Alghero

2011-08-20T17:12:00.001+02:00

Starting from this post, I'll try to show a mix of everyday life and tourism in Sardinia. Posts will be written in English because my purpose is communicate with people outside Italy the beauty and some bites of the culture of my motherland. You can look at these posts as a sort of invitation to discover the joy of living here.

My English is not so good, so please forgive the inevitable grammar mistakes that will appear here and there.

Anyway, welcome to Sardinia. Please be me guests!

Some weeks ago, I spent a couple of days in Alghero, a small, fortified city in the north-western coast of Sardinia.

Most of Sardinian towns have usually two names: the Italian (official) one and the original Sardinian one. In these case, due to its mixed Catalan-Sardinian origins, it has three names: Alghero (Italian), S'Alighera (Sardinian) and L'Alguer (Catalan).

This is one of the old portal to Alghero, in a bastion facing the port.

Alghero's old town is a medieval city, mainly built in the 14th century and the 16th century by the Catalans, so it's all bastions, towers and little squares where you can wander through a lot of small, crowded shops that sell local products like wines and jewels made with precious red coral,

enjoy the sea sight or just pretend you're fighting the pirates coming from the far lands on the other side of the sea...

...using one of the few remaining cannons you can find on the bastions.

When you walk, see and shop for half a day, the best idea you can have is spending your lunch time in one of the many restaurants of the city. The experience of tasting the Sardinian sea food in a wonderful terrace near the bastion is something you can't miss; anyway, the important thing now is the food, so make sure to try at least the local variant of the Catalan paella, the linguine all'astice (linguine with Homarus) or linguine all'aragosta (linguine with spiny lobster). Both dishes are delicious, but the second one can be dramatically expensive.

There are a lot of nice restaurants: Il Macchiavello, Angedras, Casablanca, Al Tuguri and, Al Vecchio Mulino, just to name a few of them. Prices are medium, not exactly cheap but not too much expensive: more or less from 30 to 50 euros per person.

One of the places you can go when in Alghero is, of course, the sea.

In a 20 miles distance from Alghero you can find a lot of wonderful places, but if you don't want to move too much from the city you can go here:

The name is Maria Pia a small pinewood with a beautiful beach and big sand dune, as many Sardinian beaches were 40 years ago. It's just two miles from the city but you can have white sand, clean blue water and a lot of services.

Enough for a single day :)

Next time in Alghero, I hope I can show you my favorite place to have a coffee and some nice local products such as corals and wines.

In the meantime, if you come to Alghero, drop a comment and let me know if you liked it!

If y

Day 11 - Asakusa!

2011-07-31T17:07:00.004+02:00

Dopo le piccole, meravigliose sorprese dalla passeggiata nella zona di Yanaka, ci siamo diretti verso una dei maggiori monumenti di Tokyo, nella zona di Asakusa, lo spettacolare complesso di templi Sensoji.

E' difficile, dopo quasi quattro anni dal giorni in cui lo visitammo, richiamare le emozioni di quell'evento, però posso ricordare una curiosa commistione tra la bellezza e la solennità del luogo e la sua allegra e rumorosa natura turistica, il chiasso proveniente dalle bancarelle di Yakisoba poste lungo la via al tempio - la Nakamise Dori - ricorda un po' la vitalità delle bancarelle alla fine di via della Conciliazione in San Pietro, dove sembra impossibile passare dal brusio della piazza al silenzio delle volte della chiesa. La stessa sensazione, se non maggiore - ti accompagna fino alla soglia del Sensoji.

L'incrocio antistante la Kaminarimon "porta del tuono"

Di fronte alla grande porta Kaminarimon, stazionano sempre dei baldi giovanotti dotati di calzari tradizionali e di quadricipiti ipertrofici, che, per un modico compenso, ti portano a fare un giro in risciò e sono ben disponibili a posare con i turisti per una foto ricordo.

La porta Kaminari è veramente imponente! La foto qui sotto può rendere l'idea delle dimensioni della grande lanterna appesa alla porta, uno dei simboli più noti del quartiere.

Una volta nella Nakamise Dori, non si può fare a meno di perdersi tra le bancarelle che vendono souvenir per turisti. Non importa che si tratti di oggetti di poco valore, persino kitsch: quando sei agli sgoccioli di un viaggio che non sai se tornerai a fare, quando visiti un luogo per la prima ed ultima volta in vita, la voglia di portarti a casa un pezzo di quella esperienza è invincibile e tu non puoi fare altro che altro che arrenderti ad essa.

Tra i mille ventagli, le washi, gli omamaori, i daruma affiancati da Hello Kitty in kimono e modellini di Gundam (!), noi abbiamo finito con il portarci a casa due yukata, che, con ostinazione più unica che rara, una simpatica vecchietta è riuscita a venderci, sostenendo che sarebbero stati perfetti.

D'altra parte sono arrivato alla conclusione che, purché si continui a porsi dinanzi alla cultura ed agli usi di un altro paese con il dovuto rispetto, tutto sia lecito: noi in yukata come gli inglesi in costume sardo alla sagra di Sant'Efisio a Cagliari o un giapponese vestito da gondoliere a Venezia.

La folla accalcata tra le bancarelle della stretta Nakamise Dori: tale e quale alla Fiera di Cagliari nel giorno di Sant'Efisio!

Il richiamo della yakisoba saltata sulla piastra era fortissimo, se abbiamo resistito è stato solo perchè ci eravamo rimpinzati da pochissimo!

Una delle tante bancarelle di prelibatezze locali, tra cui la mia amata Yakisoba

Una volta entrati nel tempio Sensoji vero e proprio, si è avvolti dal profumo degli incensi bruciati dai visitatori. Avvicinarsi al braciere indirizzarne sul proprio capo i fumi è una sorta di richiesta di benedizione verso Kannon, l'incarnazione della Misericordia buddista.

Qui mi verrebbe da fare una considerazione che potrebbe essere pericolosa: molti, specie in occidente, pensano ai giapponesi come un popolo molto neutro nei confronti della religione, ed il modo in cui il sincretismo religioso è diffuso nel paese è visto dagli occidentali come un aspetto negativo della loro cultura. Non sta a me dare giudizi in questo senso, ma mi piace pensare al fatto che uno straniero come me possa entrare i un tempio, compiere un gesto di una religione non sua e anche indugiare in una preghiera come un segno di tolleranza e di una percezione più ampia, ancorché più impalpabile del sacro.

Così abbiamo fatto, con emozione, curiosità e il rispetto dovuto al luogo.

Il complesso del tempio, un insieme di edifici sviluppatosi intorno al corpo centrale a partire dal settimo secolo, ampliato, distrutto da guerre e calamità e ricostruito più volte, come spesso accade in Giappone, è raffinato ed imponente al tempo stesso.
Abituati alla grandezza della pietra delle nostre cattedrali, è difficile concepire una pagoda di cinque piani e tanti templi costruiti con il legno come materiale principale.

L'ingresso del tempio ed il braciere dell'incenso visti dalla soglia dell'edificio principale.

La loggia interna del tempio è ricca di oggetti votivi e nicchie rivestiti d'oro e di grande fascino, come questo dipinto posto su un pannello del soffitto. Una volta entrati è proibito fotografare, per cui non ho foto più chiare di questa, presa con uno zoom da oltre l'ingresso.

Se qualcuno conoscesse un buon libro di storia dell'arte Giapponese in Italiano, me lo segnali!

Asakusa offre molto altro al visitatore oltre al Sensoji ed è uno dei luoghi in cui vorremmo tornare nel caso di un secondo viaggio in Giappone, magari in occasione del Sanja Matsuri, la grande festa dei tre templi che si tiene ogni anno nella terza settimana di Maggio. Se qualcuno di voi si trovasse a Tokyo in quel periodo, non può perdersi il rombo dei grandi tamburi tradizionali che rendono carica di forza ed emozione la festa ed il posto!

Buon 2011...speriamo :)

2010-12-31T17:42:00.000+01:00

Quest'anno ho qualche perplessità a scrivere questo post: rileggo quelli degli anni precedenti e non posso non pensare che le cose siano declinate lentamente, di anno in anno; mi manca quella positività che caratterizzava gli anni scorsi, l'idea che andrà sempre un filo meglio.

Ma non è andata meglio.

Il 2010 - ironia - anno della Tigre, mi ha portato un male che covavo dentro dalla nascita e che per pura fortuna, per bravura dei nostri vituperati medici e un po' di tenacia da parte mia, non mi ha portato ad un esito fatale.

Cerco di pensarla come mio padre: poteva essere l'anno della mia morte, è stato l'anno in cui sono sopravvissuto. Potevo essere da solo ad affrontare tutto questo, ma c'è stata Fede che mi ha dato quella metà di forza d'animo e di speranza che avevo perso. C'è stata la famiglia e gli amici, anche quelli lontani nello spazio e nel tempo (persone che da anni non sentivo più o pochissimo si sono precipitati ad offrirmi il loro aiuto) poteva non esserci un futuro invece eccomi ancora qui, un po' fiaccato ma pronto a combattere.

Cinque interventi e un trattamento coi raggi gamma dopo, ci sono ancora e i medici sono ottimisti.

Insomma diciamolo: è stato davvero un anno di merda, ma un motivo di speranza, anche piccolo e debole, riesco a trovarlo.

Buon 2011 a tutti, trovate il vostro motivo di speranza e tenetelo stretto.

Andrea

Meet Zhang Jingna

2010-12-14T10:28:00.002+01:00

I discovered Zhang Jingna's photography more or less a year ago. I use the word discovery because looking at her work seemed like landing in a new world for me.

I used to love a kind of photography very different from fashion: what I wanted from a shoot was to be a witness of its times, that's why I paid my attention to the various classic reporters of the 20th century: Robert Capa, Henri Cartier Bresson, Margaret Bourke White, etc.

And, being a lover of figurative art of the second half of 1800s, I thought was nearly impossible to translate the spirit of that times in photography.

Well, I was wrong.

The young and talented Jingna (OMG, she's only 22 and already has such experience!) is a unique blend of Pre-Raphaelitism, Symbolism, Vienna Secession and glamour viewed with a modern eye: it's not a coincidence if she currently works with some of the most important fashion magazines like Harper's Bazaar and Elle. You cannot work with that kind of people if you don't keep in mind that every source of your inspiration has to be reinvented. That's what Jingna does. She created the "art for art' sake" according to our time needs.

Take a look to some of her photos.

I loved how she recreated the Waterhouse and Botticelli feelings, the way she captures beauty and makes it modern and "ageless" at the same time!

I also love many of her Sugizo shoots, where she captures the romantic leit-motiv of the gifted, tormented, almost devilish, Paganini-like violinist. I'm probably wrong, but this photo makes me think to a sort of metaphoric self-portrait.

Being a gamer and and a manga/anime lover, it doesn't come as a suprise that she loves the genius of Yoshitaka Amano: I'd like to know what she thinks of Amano work in "Sandman: The Dream Hunters", which is another cultural mix of Japanese and European influences that she seems to appreciate and understand perfectly.

But make no mistake: when you think her most comfortable field is that of complex, full of decorations and medieval horror vacui compositions, she will surprise you again with her gift for simple and tought-provoking portraits.

I could spend a whole week writing about her art and posting her photos, but the only way you have to enjoy her art is visit her websites and her exibitions (for the lucky people who can travel a lot...).

It's a love it or love it choice. No other options allowed :)

References:

Website

http://jin.zemotion.net

Blog

http://blog.zhangjingna.com/

Facebook page

http://www.facebook.com/#!/zemotion

As you can imagine, all photos are copyright of Zhang Jingna.

Post scriptum: dear Jingna, if you find there's an improper use of your photos in this post, please drop a line and I'll remove them.

Day 11 - A walk in Yanaka

2010-08-29T18:35:00.000+02:00

L'ultimo giorno completo della nostra permanenza in Giappone lo dedicammo ad una zona di Tokyo relativamente poco battuta dai turisti, Yanaka. Yanaka è ufficialmente parte del più ampio distretto di Taito, vicino alla stazzione di Nippori della Yamanote line, ma molti chiamano semplicemente così la zona intorno all'omonimo grande cimitero, lo Yanaka Bochi (谷中墓地).

Il cimitero rappresenta un grande polo di attrazione durante il periodo dello Hanami, quando le persone si radunano per ammirare i ciliegi in fiore e trascorrere del tempo in compagnia e serenità, ma in tutti gli altri periodi dell'anno la zona perde ogni attrattiva di tipo turistico per tornare ad una placida normalità. Ed è proprio questo che ai nostri occhi ha reso il posto meraviglioso!

La zona si sviluppa in orizzontale, e i grattacieli sono solo una minaccia che si staglia all'orizzonte, a distanza di sicurezza da quell'oasi di tranquillità, molte case di tipo tradizionale si possono intravedere attraverso i cancelli di qualche giardino.

Il cimitero di Yanaka contiene più di 7.000 tombe, tra cui quelle di alcuni famosi scrittori giapponesi.

Qui, il confine tra le abitazioni private ed i templi non è sempre facile da identificare, e questo accresce fascino e atmosfera del luogo.

Queste piccole nicchie con statue del Buddha o un Jizo offrono un momento di raccoglimento e distacco dalla frenesia della giornata, nonostante tutto il caos del mondo circostante sia lì, a pochi passi da te...

...poi all'improvviso puoi ritrovarti in un vicolo strettissimo su cui si affacciano ristorantini a gestione familiare o altri piccoli negozi

Il cimitero sorge vicino al tempio Tenno-ji, in cui si trova una grande statua del Buddha seduto, alta circa 5 metri, immersa tra il verde degli alberi ed il legno scuro degli edifici del tempio.

Originariamente il Tenno-ji aveva dimensioni assai più ragguardevoli, ma fu gravemente danneggiato nel 1868, alla fine del periodo Edo, durante le battaglie tra i fedelissimi dello shogun e le truppe imperiali, e col tempo finì per rimpicciolirsi fino alle dimensioni attuali.

La statua del Daibutsu di Yanaka, creata intorno al 1690

Yanaka ha la sua brava zona commerciale, la Yanaka Ginza, in realtà poco più di una via di medie dimensioni che taglia in due parte del quartiere. A differenza delle grandi vie dello shopping di Tokyo, non ospita lussuosi negozi monomarca o megastore, ma solo negozi di generi di prima necessità e servizi di base, ristorantini, negozi di piccolo artigianato, tanto da apparire minimale e un po' spartana anche al confronto di analoghe vie presenti in città molto più piccole di Tokyo (come Kamakura). E forse è meglio così: almeno abbiamo potuto vedere un tratto della personalità di Tokyo che va sparendo giorno dopo giorno, qualcosa di diverso dai soliti prodotti che posso trovare in ogni angolo infiocchettato di una grande città in uno qualsiasi dei cinque continenti.

Yanaka Ginza

Qui, come in precedenza a Kamakura, ci si può facilmente imbattere nei piccoli avventori dei negozi, che vivacizzano l'ambiente e la giornata di chi li incontra.

E proprio indugiare in questi luoghi, tenere tra le mani le cartoline fatte con la carta tradizionale e le ocarine di legno, mangiare cibo comprato in un luogo a metà tra la bancarella di un ambulante ed un ristorante è l'esperienza irripetibile che si può fare da queste parti, senza pianificazione o senza guida...come forse ho ripetuto più volte: perdendosi.

In uno spiazzo tra due villette, ogni tanto osservati da passanti curiosi come noi, questi ragazzi fabbricavano flauti fatti con le canne ed altri piccoli oggetti di artigianato.

Infine, il vicinato è decisamente cordiale!

13 Ottobre 2007 - Roppongi e la Tokyo Tower

2010-04-05T18:04:00.009+02:00

Nella nostro ricordo, Roppongi è rimasto impresso come il distretto (fa a sua volta parte di Minato-ku) meno piacevole di Tokyo. Avevamo preso la Yamanote Line da Shinjuku e, dopo un cambio di linea siamo usciti alla stazione di Roppongi della JR. Mentre salivamo le scale, ci è sembrato subito di notare che la stazione era meno pulita delle altre e, nonostante fossero le 9 del mattino, un ubriaco - presumibilmente americano - barcollava dinanzi a noi mentre salivamo le scale dell'uscita. Cercammo di ignorarlo e, una volta fuori, di orientarci per trovare la Tokyo Tower.

Siamo sbucati grossomodo qui. Sulla sinistra potete vedere la sopraelevata dell'immensa Roppongi Highway che corre lungo la Roppongi-dori e taglia tutto il quartiere.

Ora, il sottoscritto accumula guide e opuscoli sul Giappone dai primi anni '90 e - beata ingenuità - prima di partire, mi feci un poutpourrì di varie guide. Il "caso" - chiamiamolo così - volle che in una di queste guide fosse citata "Almond" come uno dei landmark di Roppongi, nonchè luogo di incontro dei giovani. Peccato che la mappa che possedevo e stavo consultando non facesse alcuna menzione della highway!

Inutile dire che la prima cosa a cui pensi se una titanica autostrada non è sulla tua mappa, è di aver sbagliato l'uscita della metro o di esserti perso (nel nostro caso, non sarebbe una novità). In realtà, abbiamo provato a percorrere alcune centinaia di metri e, fortunatamente, ci siamo imbattuti nell'insegna di Almond, la pasticceria-caffè aperta per le olimpiadi del 1964.

Avevo già pregustato una (seconda) colazione in questo luogo che avevo immaginato come una vera e propria "candyland", una sorta di paese delle meraviglie per chi come me è affascinato dai dolci multicolore, ma sia io che Fede siamo rimasti un po' delusi dalla facciata un po' scura e più dimessa rispetto alle nostre aspettative.

Inoltre, il nostro "amico" sbevazzone era ancora davanti a noi col suo passo caracollante, e proprio in corrispondenza dell'incrocio con la Gaien Higashi Dori, assestò un sonoro schiaffone sul sedere di una malcapitata ragazza giapponese, che non fece niente di più che mostrargli il dito medio. Svoltammo a destra nella Gaien Higashi dori e l'amico ebbe qualche parolina anche per noi. Non capii bene i suoi improperi in un inglese impastato, ma mi sfuggì un commento tra il sardo e l'italiano che diceva all'incirca: "Bellino, già ubriaco dalla mattina presto?". Sopraggiunse però un amico del nostro eroe, che sentita la mia risposta nel dubbio esclamò "What the fuck he says?"

Decisi che era il caso di allungare il passo. L'ubriaco non destava molta preoccupazione, vista la sua difficoltà a restare in posizione verticale, ma il suo amico era decisamente un marcantonio poco raccomandabile! :D

Non si può dire che quest'incontro abbia aiutato a farci una bella immagine di Roppongi, ma è anche vero che l'unica - seppur lieve - molestia avuta in Giappone è stata questa, nonostante a Shinjuku avessimo incrociato spesso e a tarda notte svariati salaryman alticci.

E, sarà anche questo un caso, l'inconveniene è capitato con stranieri.

Percorremmo tutta la Gaien Higashi da cui già si intravedeva la sagoma della Tokyo Tower, e dopo una grande curva, arrivammo a destinazione. Forse abituato ai grandi spazi aperti degli Champ-de-Mars e dei vuoti sotto la torre Eiffel, il corpo massiccio del FootTown building mi fece una sgradevole impressione, come quella di un intruso che rovinava un'elegante silouhette.

Salimmo, fino alla prima piattaforma di osservazione, a circa 150 metri da terra, e il panorama - che immaginavo mozzafiato - era in parte nascosto dal numero crescente dei grattacieli costruiti nella zona.

Salire alla prima piattaforma costa 820 yen, più 600 di supplemento se si vuole arrivare all'osservatorio a quota 250 metri.

Al cambio di oggi significa più di 11 euro: se siete fotografi affascinati dai paesaggi notturni può valerne la pena, diversamente consiglio il quarantacinquesimo piano del Tokyo Metropolitan Government Building a Shinjuku, potrete amirare Tokyo da 202 metri di altezza gratuitamente.

Per darvi un'idea di cosa potete osservare da 150 metri ecco alcune foto.

Un grande cimitero, di cui la foto contiene solo una porzione molto limitata.

Una vista sul quartiere, con questo suggestivo edificio in equilibrio tra modenità e tradizione, lo Shakaden, che ospita il quartier generale dei Reiyukai - a quel ho potuto capire - un'associazione legata al buddismo, ma non strettamente religliosa, risalente al 1920 circa.

Infine la famosissima Mori Tower, gigantesco centro commerciale a cuore del controverso quanto spettacolare complesso delle Roppongi Hills, inugurato intorno al 2002. Molti hanno criticato questo itervento edilio ultrainvasivo e ormai fuori tempo massimo per l'era della grande speculazione immobiliare giapponese, tuttavia rimane - oltre ai numerosi locali per expat, tra cui i famosi cabaret club / kiabakura - una delle maggiori attrazioni turistiche del quartiere.

Altra cosa carina d fare alla Tokyo Tower, se amate guardare in basso, è mettere piede su una delle due finestre trasparenti. Almeno un brivido irrazionale è assicurato!

Scesi dalla Tokyo Tower, se non dimenticherete la macchina fotografica a 150 metri di altezza come ho fatto io (grande staff...ritrovata e consegnata in 5 minuti...mi capitò stesso a Parigi e la malcapitata in 5 secondi sparì ^^), potete assaggiare una colorata e dolcissima crèpe nel chiosco accanto alla torre. Per una cifra tra i 400 ed i 500 yen potete assaggiare doppio gusto , pallina di gelato e sciroppo alla frutta: glicemia e soddisfazione saranno al top!!

UPDATE: Fede mi ricorda di dirvi che ai piedi della Tokyo Tower c'è un gruppo di statue dedicato ai cani più famosi del Giappone dopo Hachiko, sono i cani da slitta che rimasero in Antartide durante una spedizione del 1958, abbandonati durante una situazione di emergenza, con poco cibo. I cani originariamente erano 13, ma due - Taro e Jiro - sopravvissero e divennero degli eroi. Oggi sono i simboli dell'associazione Giapponese contro il maltrattamento degli animali che, come potete leggere qui, ha molto molto da fare.

One week in Washington

2010-01-03T18:11:00.012+01:00

I wanted to write an online journal of my brief stay in Washington, but (as usual?) I could just write about it on my very first day in the USA.

So, here it is a very quick photoblog about that week at the end of November.

My second day in the US was Sunday, so I took some time to have a walk in the monumental center of the Capital. This is one of the first things I saw: the statue of a French commander who helped Washington during the American Revolution. His name was Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau and if take a look at his Wikipedia link you'll discover the guy had a pretty adventurous life.

You can find his statue near the White House, in the Lafayette Garden.

Here it is: the White House.

While I was there, a anti-AIDS campaign was going on, so the rear side of the house was decorated with a gigantic red ribbon.

Walking on a early sunday morning in the clean air of the President's park, when no car crosses the Constitution Avenue, is pure bliss. And after a ten minutes walk the impressive Washington memorial obelisk catches your eye. It is the world's tallest obelisk, with its 555 feet 5⅛ inches (169.294 m).

Behind it, you can see the Capitol building. The photo is taken from the steps of the Lincoln Memorial, which is visually connected to the Capitol and the Washington monumnt by a straight line. You can also see the Reflecting Pool where Forrest Gump made his "speech" when he comes back from the Vietnam. Unfortunately the pool was almost empty, perhaps because of manteinance works.

In the Lincol Memorial, I could see the famous statue of Lincoln, which is basically impressive for its dimension more than its artistic value.

I got a strange sensation looking at it, for it seemed to me that its iconography was more the one of a king than the one I would use for a president.

I also visited the WWII memorial and the Vietnam Veterans memorial monument. Well, between all those so solemn and maybe-too-neoclassic buildings and monuments, I found that this modern one was the most touching. The monument is essentialy a black marble wall where all the names of the dead or "missing" soldiers are carved; a very small bronze statue, the "Three soldiers" is placed near one of the wall ends.

I was happy to know that in the jury that decided to choose this art work by young Chinese-American artist Maya Ying Lin, there was a Sardinian artist, the great Costantino Nivola.

A little controversy started after this monument design was revealed. Some wanted a more solemn and figurative style. In my opinion this wall stand on its own in the load of classicistic monuments in the surrounding. The power of the names carved in the black marble is overwhelming, the line of the wall is simple yet evocative. It is the only "living" monument in the park: veterans and volunteers polish the marble every day, they update the data and talk to the visitors in order to help them finding their relatives names or tell the stories about the war.

The Jefferson memorial is another sample of classicistic memorial: though it is quite impressive, it also seems to me a sort of poor copy of the Roman Pantheon. That's what I mean when I say that classicist architecture may be pretty but can also be annoying.

In the following days I couldn't visit too much of the city, but I mainly visited some restuarants of the small cities near DC.

Below is an old cinema in Silver Springs.

And, in this last one, you can see the Christmas decoration of Barnes and Noble bookstore in Bethesda, near the hotel where I stayed (sorry, the photo is so bad!). B&N is a wonderful bookstore, where people can sit and read a part of the book they are inbterested in; where you can seat on the floor without being told anything. I spent there a couple of hours and it was love at first sight!!

Last but not least, here's the evidence that many Americans have the sense of self-irony!

I soliti sospetti: auguri e propositi per l'anno della Tigre

2009-12-31T15:43:00.002+01:00

Anche quest'anno ci siamo. Sono trascorsi 12 mesi dagli auguri dell'anno scorso e vedo che non è cambiato molto rispetto a quei momenti: la parola più usata è ancora crisi, mentre "ripresa" stenta a farsi sentire. Non che la cosa ci tocchi più di tanto: nel nostro relativo isolamento sardo (gli ottimisti dicono buen retiro, anche se si lavora non poco) siamo sufficientemente protetti da molti scossoni della nostra economia. Vero è che in un luogo dalle perenne depressione economica non si può peggiorare più di tanto. Ciò che per altri è crisi per noi è normale battaglia quotidiana.

Il Giappone, che temevamo di non vedere fino al 2010, probabilmente ci attenderà fino al 2011: non sempre ciò che si pianifica va a buon fine, nonostante le migliori intenzioni. Mi sento un pò come il vecchietto di "Up", con il suo barattolone di vetro perennemente riempito di monete da destinare al viaggio della vita e regolarmente svuotato per far fronte agli imprevisti della vita quotidiana.

Ci consoliamo pensando che se la prima volta abbiamo impiegato quindici anni ad andare in Giappone, aspettare quattro anni invece di tre per la seconda volta non sarà una grande rinuncia.

E' stato comunque un anno movimentato e se devo scegliere la mia parola/kanji dell'anno sarebbe "movimento" (a rischio di magra figura: 動き). Grecia, Spagna, persino un inaspettato quanto veloce viaggio negli USA, oltre ad un'infinita sequenza di avanti/indietro per il Belpaese: è stato un anno frenetico e pieno di impegni.

La SJCP che mi auguravo a fine 2008 è stato un piccolo traguardo. Scrivere è rimasto un bell'intento, mentre il Giapponese...anche.

Ma non è detto che qualcosa non cambi: in questo senso la ia adorata moglie non manca di darmi "segnali" di incoraggiamento. Questo è quanto ho trovato sotto l'albero di Natale :-)

Non male come "incoraggiamento"! Una terza lingua non farebbe male neppure al CV; sicuramente sarebbe più importante dell'ennesimo framework Java destinato a durare lo spazio di un mattino.

Ho anche un piccolo ricordino riportato indietro da Washington: un bel manualone per spremere al meglio la mia D60, di cui ho fatto finora un uso mediocre.
Non so voi, ma mi infastidisce molto veder invecchiare gli strumenti che uso senza averne tratto tutto il beneficio possibile.

Posso ringraziare il 2009 per avermi fatto conoscere di persona persone che avevo conosciuto solo virtualmente: Claudia & Yuichiro (con cui - ho scoperto col tempo - abbiamo più di un interesse in comune, nonostante i 9000km di distanza tra noi...), Shiho, Mario, Mizuho & Sayuri (il cui senso dell'ospitalità ha qualcosa che mi ha ricordato casa), Tore & Chiaki, Gianluca & Kanako. Scusate se mi ripeto, ma incontrarvi è stata una delle soprese più piacevoli dell'anno appena trascorso!
Il matrimonio di Claudia e Yuichiro, insieme a quello della mia cuginetta Daniela è stato il più bello dell'anno! (e ne ho visiti svariati)

Spero anche di riallacciare i rapporti con i miei vecchi amici, compagni di decenni un po' persi a causa delle contingenze. Se non ci si impegna per coloro che sono amici, per chi vale la pena farlo?

Infine, chi ha letto il mio augurio dello scorso hanno sa che ho un desiderio segreto. per quest'anno resterà tale. Non si può avere tutto!

Sono sempre prolisso con queste cose. Anche stavolta a Tokyo è mezzanotte, i 108 rintocchi di infinite campane stanno riecheggiando nell'aria.

Akemashite omoedetō, buon 2010, ovunque voi siate.

Christmas in Barcelona (8 photos)

2009-12-29T14:01:00.072+01:00

The Christmas lights of the wonderful Passeig de Gratia walk in Barcelona opens a new series of photopost with hi-def photos.

Hope you like them!

Let's start with the rain of light of the Majestic Hotel.

The charming Cartier store.

Not as shining as the Majestic, but perhaps more fashinating, the bluish shades of the modernist building of the Guess store.

Elegant as ususal, but with a light surrealist touch, the facade of the Chanel store is one of the most beautiful in all the Passeig de Gratia.

The Christams lights of the worldwide famous Casa Battlò, by Gaudì, were minimal. But if you look at the photo, you can easily understand why nothing has to be added to this impressive mansion to catch the eye.

I called it, the "Tourist Eater", for it makes me think to a huge monster ready to eat us, the balconies as half closed eyes and the huge glass windows a mouth wide open, with razor-sharp teeth!

You can see it on black here.

The spectacular fountain at the crossing between the Passeig the Gratia and the Gran Via de les Corts Catalanes.

The snowflake decorated facade of El Corte Ingles, the biggest shopping center in Barcelona.

The last photo has not been taken in the Passeig, but near Barcelona's gothic Cathedral, where every year the Fair of St.Lucy (Fira de Santa Llùcia) takes place in the Avinguda de la Catedral. Here, after the 8th of December, you can find a lot of Christmas related items, especially for creating Nativity Scenes included the traditional and "famous" Caganèr!

Welcome to the USA!

2009-11-29T04:32:00.002+01:00

Dopo tanto Giappone mi trovo, quasi inaspettatamente, dall'altra parte del pianeta, a Washington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca e da Mr. Obama.

Se qualcuno me lo avesse predetto tre mesi fa, gli avrei riso in faccia. Ma tan'è: la vita è piena di sorprese e questo periodo ha avuto parecchi alti e bassi.

Sono partito da Roma, condotto a Fiumicino da un simpatico e romanissimo ex camionista appassionato del nostro fil'e ferru, con cui ho condiviso un po' di chiacchiere ed un caffè prima di raggiungere il Terminal 5 dell'aeroporto. Non mi dilungherò troppo sulle stranezze delle partenze dei voli per l'America, ma il fatto che le sia necessario, da un terminal già isolato, prendere un'ulteriore navetta per raggiungere il satellite che ospita le compagnie americane ha destato più di una perplessità, in quanto in alcuni passeggeri d'oltreoceano.

Il volo è stato tranquillo: sono arrivato a Washington con un leggero ritardo, dopo circa 10 ore e 45 minuti di volo.

I controlli all'ingresso del paese sono meticolosi ma non ossessivi come si dice. E' vero: prendono i dati biometrici (impronte digitali e scansione dell'iride), ma il processo è rapidissimo ed effeciente.

Per ora non posso dire molto altro, se non ricordare il mio compagno di volo, il simpatico pompiere Scott, dal Colorado, di ritorno da un'abbuffata di monumenti vino e fiorentina tra la Toscana e Roma. E che, come prima impressione, questa città è molto pulita, ben organizzata, ma sembra tutta un'immensa periferia. Tuttavia, come mi ha insegnato Atene, la prima impressione è spesso ingannevole. Ho preso un burrito in un classico locale all'americana dal nome "Austin Grill".

Ieri era il giorno del Rigraziamento, ma qui è già zeppo di decorazioni natalizie, soprattuto migliaia di piccole lucine avvolte intorno al fusto degli alberi.

Domani, forse, saprò dire qualcosa di più. Una corsa al SevenEleven (che qui negli USA mi sembra ben poco "konbini" visto quanto mi hanno fatto pagare le due cose che preso) e poi qui a scrivere questo primo post mentre un po' di sonno, dopo una giornata di 21 ore filate, inizia a farsi sentire.

Buonanotte Washington, welcome into my life ^^

Ginza photopost

2009-10-29T14:22:00.003+01:00

La sera del 12, dedicammo la tarda serata ad una passeggiata a Ginza.

Vista la velocità con cui attraversammo il quartiere (eravamo alla ricerca di un posto buono e non troppo costoso dove mangiare... come siamo finiti allo Starbucks locale proprio non lo ricordo^^), pubblico solo alcune foto.

Ci rifaremo la prossima volta!!

Il famoso orologio "neo-neoclassico" dei grandi magazzini Wako, uno dei più famosi e prestigiosi depato di Tokyo, fondato nel 1881 e specializzato, nei suoi primi anni, proprio in orologi e gioelleria.

Il panorama della Ginza dori, con il famoso San Ai building sullo sfondo.

Sempre il San Ai building visto da vicino. Siamo in uno dei più frequentati i ncroci del Giappone: quello tra la Ginza Dori e la Harumi Dori. Al primo piano si trova una caffetteria davvero affollata! Qualcuno ha scritto "sembra che tutta Tokyo si trovi lì verso la fine dell'anno, come se dovesse incontrare tutte le persone della sua vita". Molto azzeccato, a mio parere!

Infine, una nuova gigantesca presenza a Ginza, un palazzo in costruzione in stile "Turning Torso", ancora privo dei neon e dell'appeal che avrà quando diverrà uno dei tanti effimeri organi vitali di questo quartiere in perenne metamorfosi.

Chissà come sarà quando torneremo a vederlo!

12 Ottobre 2007 - Tokyo - Ueno - Museum of Western Art e Zoo

2009-10-18T15:57:00.002+02:00

Oltre al famoso e splendido parco, Ueno è da considerare un grande centro culturale. Oltre al TNM, di cui ho già parlato, nella zona occidentale del parco si possono trovare un grande Zoo ed il Tokyo Metropolitan Art Museum, mentre in quella orientale, non lontano dalla stazione di Ueno, ci sono il Museum of Western Art ed il National Science Museum.

Dal momento che è letteralmente impossibile visitare tutto in un unico giorno, abbiamo dovuto fare una scelta, optando per lo Zoo e per il museo d'arte occidentale. Passare un pò di tempo all'aperto non ci dispiaceva, e devo dire che non sono mai stato un grande fan dei musei scientifici, quindi la scelta è stata abbastanza semplice.

Mi spiace un pò per il Metropolitan, ma dopo un'overdose di arte ed archeologia asiatica, cambiare un pò ambito era quello che ci voleva per alleggerire questa "giornata ai musei".

Lo zoo è molto grande e vi si possono trovare molte specie differenti, alcune (ma non tutte) in ambienti abbastanza ampi ed accoglienti, tuttavia non presenta aspetti molto particolari rispetto ad altri zoo sparsi per il mondo. Meritano una nota alcune specie tipicamente orientali, come il cosidetto Panda Rosso (foto di Fede).

Frugando su wikipedia, ho anche scoperto che in cinese questo animaletto è anche detto "Volpe di Fuoco" ^^.

Altra specie abbastanza curiosa è questo Lupo Giapponese. Senza offesa per le specie autoctone, che hanno dato al mondo, tra i cani, razze eccezionali come lo Shiba e l'Akita, il lupo nipponico mi è sembrato un pò un animaletto spelacchiato e male in arnese.

Forse soffriva la cattività, ma l'espressione è indubbiamente triste.

Vicino all'uscita dello zoo (bè, una delle molte), dopo una breve passeggiata lungo la riva del laghetto Shinobazu si trova un piccolo tempio dedicato alla dea Benzaiten, una piccola pagoda su lembo di terra all'interno del lago, ricostruita nel 1957 dopo che il precedente edificio era stato raso al suolo dai raid aerei durante la seconda guerra mondiale.

Il tempio è abbastanza piccolo ed immerso in un ambiente rilassante, tra file d'alberi e il loto che cresce vicino alla riva del lago.

Ritornando verso la stazione di Ueno si trova il National Museum of Western Art, o NWWA. Il museo, nato negli anni '60 intorno alla collezione privata di Matsukata Kojiro, è una piccola ma affascinante raccolta di pezzi d'arte occidentale, per lo più italiana, fiamminga e francese. Nonostante il museo sia famoso per lo più per la porta dell'inferno ed il pensatore di Rodin (a cui è dedicata un'intera sala), non mancano opere altrettanto raffinate anche se meno famose.

Mi sento di consigliare un bel pezzo di arte "controriformata", come la Mater Dolorosa di Carlo Dolci.

e opere più "moderne", dal ponte di Waterloo di Monet, alle opere - sebbene minori - di Picasso e Pollock.

Almeno due ore di piacevolissimo intrattenimento e si stacco dalle atmosfere puramente giapponesi

Ed ecco cosa trovere ad accogliervi quando arriverete all'ingresso del NMWA. La foto non rende l'atmosfera di inquietudine di questo capolavoro del francese, una sorta di eredità oscura dello stiacciato donatelliano e della porta del battistero di Firenze ("porta del Paradiso") di Ghiberti, con le figure dolenti ispirate a Dante, che si sollevano con fatica dal piano nero del bronzo. Sembra che Rodin, in questo bronzo, abbia davvero raccolto il meglio dei due maestri rivali del quattrocento.

12 Ottobre 2007 - Tokyo - Ueno - Tokyo National Museum

2009-08-18T14:40:00.020+02:00

Come molte grandi citta che per turismo o lavoro vedono un gran via vai di persone, anche Tokyo ha molti musei dedicati ad arte, artigianato, scienza, industria e qualsiasi altro ramo delle attività umane.

Non tutti, lo immaginerete, sono di interesse immediato per il turista (avreste mai detto che c'è un "museo del sale e tabacco" a Shibuya?) ma alcune tappe sono obbligate per qualsiasi persona voglia avere un'idea della verietà e bellezza delle culture asiatiche in generale.

Valutare il Tokyo National Museum con il metro nazionale sarebbe riduttivo: per ampiezza (100mila mq!), quantità, varietà di provenienza delle opere e, in un certo senso, multiculturalità, il primo museo nipponico è paragonabile al British Museum. Una visita attenta alle sue sale regala uno sguardo oltre che sulla millenaria storia giapponese, su quelle ancor più antiche del resto dell'asia orientale, Cina e Corea in particolare.

Il TNM è diviso in grandi padiglioni costruiti in diversi periodi a partire dal 1872, ciascuno ospitante una differente esposizione permanente, oltre alle numerose mostre temporanee allestite ogni anno.

Honkan (o Galleria Giapponese)
E' il padiglione principale del museo, oltre che il maggiore. Nelle sue 24 sale si trovano testimonianze di tutto il percorso artistico e culturale giapponese, dal periodo protostorico Jomon fino all'età contemporanea.

Come si vede dalla mappa vi sono sale dedicate all'archeologia, all'arte buddhista e di corte. Potrete vedere oggetti di uso militare, come armature e armi, oggetti per la cerimonia del tè, per il teatro e pitture su pannelli e paraventi. Alla fine, sono presenti anche alcuni quadri, espressione dell'influsso dell'arte occidentale dalla seconda metà del diciannovesimo secolo in poi.

Sul lato opposto all'entrata principale dell'Honkan, c'è anche uno splendido giardino, di cui potete vedere un angolo nella foto sotto.

Nello Honkan si trova anche un Dogū, una figurina di argilla risalente a un'epoca compresa tra il 1000 ed il 400 dopo Cristo, divenuta famosa più per teorie di fanta-archeologia che per il suo valore archelogico. Questa figurina è detta "l'astronauta", perchè le decorazioni nei suoi vestiti ricordarono a qualcuno le attuali tute spaziali.

Hyokeikan

Si tratta della galleria asiatica. Ospita una sterminata varietà di reperti archeologici di origine cinese, indiana e coreana, oltre ad una più ridotta ma affascinante raccolta di reperti dell'asia occidentale ed egizi.
Ai paesi dell'asia orientale e sudorientale sono anche dedicate varie sale contenenti oggetti d'arte figurativa e decorativa (statue, vasellame, ecc.).
Attualmente questo padiglione contiene anche gli oggetti del Toyokan, altro edificio dedicato all'arte asiatica, il cui restauro durerà fino al 2012.

Heiseikan
E' la più recente delle costruzioni del complesso museale, e ospita altro materiale archeologico giapponese, anche di periodi recenti come l'epoca di Nara ed Heian.

Questo è il biglietto di ingresso, che elenca i padiglioni del museo e le date di costruzione (nel caso dell'Honkan, devastato da un terremoto nel 1923, di ultima costruzione). Il costo del biglietto è di 600 yen (studenti universitari 400 yen, studenti di scuole dell'obbligo e persone over 70 gratis).

Avvertenza per chi fosse in giappone il 12 Novembre 2009: quel giorno ricorrerà il ventesimo anniversario di regno dell'imperatore Akihito, e l'entrata a tutte le esposizioni del TNM sarà gratuita.

11 Ottobre 2007 - Kamakura - Danzakura & Komachi

2009-08-16T10:46:00.033+02:00

Una volta usciti dal tempio Tsurugaoka Hachiman-gu, abbiamo deciso di proseguire per un pò lungo la via indicata dai grandi Torii allineati con l'ingresso del tempio, lungo la via nota come Danzakura. Nella foto il primo torii che segna l'inizio della parte di Danzakura sotto la diretta responsabilità del tempio.

Avremmo preso volentieri qualcosa da bere e mangiare per ristorarci ma, stranamente, non si vedevano nè i classici distributori automatici, nè un locale aperto dove sederci. Non era ancora pomeriggio inoltrato, per cui decidemmo di costeggiare il marciapiede sul lato destro della spiaggia dando un'occhiata furtiva all'interno dei negozi (la parola sarda "sconchiai" rende più l'idea) per captare una traccia di vita! Lungo il cammino, non molto distante dal tempio, c'era anche una piccola chiesa cattolica.

Dopo aver camminato per una decina di minuti, riconoscemmo un locale con il classico banchetto per preparare le crèpe, ma dentro il locale sembrava non esserci nessuno, a parte una signora anziana che puliva e sistemava le cose. Facemmo per andarcene - d'altra parte il posto, a prima vista, non sembrava molto accogliente - quando la signora richiamò la nostra attenzione. Lei non parlava bene l'inglese e - inutile ricordarlo - noi non sapevamo quasi nulla di giapponese, per cui quando chiese (presumo) se volessimo prendere qualcosa, facemmo capire più a gesti che a parole che avremmo preso una crèpe. Lei chiamò il marito e accese la piastra. Ci fece capire che avremmo dovuto aspettare un pò, ma per noi non era un problema: al contrario, avemmo l'impressione che stessero aprendo in anticipo solo per farci una cortesia. Aprì la porta e ci fece cenno di accomodarci.
La prima impressione sul locale fu bizzarra: per fare un paragone "italiano", provai la stessa sensazione di abbandono che si ha quando si entra in uno di quei vecchi bar poco illuminati, dall'arredamento fermo a quarant'anni fa in cui tutto sembra ormai trascorso e dove le cose non sono antiche, ma prosaicamente vecchie. Il locale di due persone anziane che non si erano volute mettere al passo coi tempi.
Tuttavia non conservo che bei ricordi di quel luogo: i signori ci prepararono due crèpe semplici ma ottime ed un tè.

Nonostante la mia faccia non sia il massimo della vita (^^), se date un'occhiata potrete notare la carta da parati invecchiata e i disegni appesi con lo scotch. I due signori furono gentilissimi, come spesso accade in Giappone, e a dispetto di ogni difficoltà linguistica cercarono persino di fare un pò di conversazione con noi.
Si attribuisce spesso questa gentilezza dei Giapponesi ad una forma un pò ipocrita di etichetta ed in parte può essere vero, ma questo è solo un aspetto della cosa.

Azzardo un mio parere personale in merito: in Giappone il cliente non è solo un cliente ma un ospite a cui si deve la cortesia che si riserverebbe ai visitatori della propria casa. Provo, per amore di speculazione, ad immaginare la proverbiale ospitalità sarda applicata nel campo commerciale, e mi sembra che tutto abbia un senso.

Non sono così ingenuo da pensare che funzioni dappertutto allo stesso modo, nei giganteschi depato come nei piccoli locali a conduzione familiare, ma nulla mi toglie dalla testa che non si potrebbe trascorrere un'intera vita a pronunciare formule di cortesia se non ci fosse almeno una base di vero senso dell'ospitalità.

Ad ogni modo, pagammo la nostra consumazione (una cifra davero irrisoria...circa 5 euro in tutto), ringraziammo e salutammo; credo di aver fatto 250 micro-inchini mentre dicevo "arigatou gozaimasu" giusto per essere sicuro che capissero che avevamo apprezzato tutto. Mentre uscivamo, fui sollevato nel vedere che la gente cominciava ad avvicinarsi al banco delle crepè per ordinare e dare più via a quel luogo.

Percorremmo qualche altro centinaio di metri a piedi, poi decidemmo di svoltare a destra, convinti che saremmo arrivati prima in stazione. Ci ritrovammo in una via commerciale - Komachi -che iniziava a riempirsi di persone e di cui avevamo già percorso una parte nel nostro precedente girovagare. Komachi contiene una serie di negozietti di artigianato locale, è stretta, brulicante di vita, lontanissima dal glam delle grandi città e forse per questo più apprezzata. Che delusione sarebbe stata trovare la solita sequela di negozi monomarca e depato in una delle cittadine più caratteristiche del Giappone!

Per nostra fortuna le cose stavano in maniera un pò diversa.

Gli allestimenti esterni erano spesso simpatici come questo qui sopra.

Il pomeriggio non era ancora inoltrato, ma il numero di persone in giro era già elevato.

Qui apro una breve parentesi. Se osservate la parte alta della foto noterete a ragnatela di cavi che spesso si può vedere nelle vie giapponesi. Nonostante questo modo di passare cavi sia obiettivamente inguardabile, è quello che permette ai giapponesi di avere ad oggi una banda internet larga fino a otto-nove volte la nostra più potente connessione. Sarà brutto quanto si vuole, ma potete immaginare come i costi necessari per ricablare una città con i cavi sospesi piuttosto che sotterranei siano un pò diversi.

Sotto, un piccolo negozio di materiale cartaceo, dalle cartoline alle sovracoperte dei libri (una cosa diffusissima in Giappone) alle stampe, alla carta per le pareti. Qual posto era zeppo al punto di non riuscire a muoversi! Chi come me ama questo genere di oggetti non può non rimanere affascinato da quel luogo.

Un negozio di paccottiglia turistica da cui si erge maestoso uno dei miti supereroistici del Giappone: Ultraman!! Il vero antenato di tutti i telefilm di eroi in costume.

E ancora, il negozio di Kamakura più fotografato dai turisti a causa della presenza della sagoma in legno di Totoro, uno dei personaggi animati più famosi fuori dal Sol Levante.

Infine, proprio all'imbocco della Komachi dori, quella che chiamo la "strana coppia": un tori vermiglio ed il rosso scuro del McDonald, prova una volta di più che non c'è mai pace tra gli ulivi!

Entrammo nella stazione e ci dirigemmo al treno, era ora di salutare anche questo meraviglioso angolo di serenità che è Kamakura.

A chi va in Giappone consiglio di pernottare lì una o due notti, rubandole se necessario alle città più grandi. Se siete amanti di un Giappone un pò meno cosmopolita e luccicante non potrete nn esserne rapiti come è accaduto a noi.

11 Ottobre 2007 - Kamakura - Hachiman-gu - 鶴岡八幡宮

2009-07-29T20:29:00.030+02:00

Eravamo giunti all'ingresso del grande santuario shintoista Tsurugaoka Hachiman-gu, un elegante complesso di edifici vermiglio fatto costruire da Minamoto Yoritomo nel 1180, dopo aver disposto la rimozione e lo spostamento dei suoi edifici originari, costruiti dal suo antenato Minamoto Yorihoshi a partire dal 1063 nell'area chiamata Zaimozuka.

Minamoto Yoritomo, (chi legge un pò di materiale a tema nipponico lo avrà letto fino alla nausea), fu il fondatore dello shogunato Kamakura e, come tutti i personaggi che hanno costituito un momento di svolta nella storia di un paese, ha profondamente inciso sulla città, la sua urbanistica ed i suoi edifici. Lo Tsurugaoka fu collocato in una zona che ospitava un precedente tempio buddhista, di dimensioni maggiori del complesso attuale.

Al santuario si accedeva tramite un ponte di pietra a campata curva, oggi non transitabile, affiancato da un ponte lineare che costituisce l'entrata attuale. Si dice che il ponte curvo fosse riservato al solo shogun, mentre tutti gli altri dovevano usare un ponte piatto analogo all'entrata odierna.

Nella bella foto di Kirainet, (photo used under CC license, see the original here), si vede la curca del ponte di pietra e, sullo sfondo le moli rosse degli edifici alto e basso (Mai-den) dell'Hachiman-gu.
La parte del nome Hachiman è una dedica all'omonima divinità guerriera, protettore dei Minamoto, usciti vincitori da un lungo conflitto dinastico con la casata rivale degli Heike.

Il viale che porta al primo edificio è un lungo lastricato di pietra sui cui, a seconda dei periodi dell'anno si affacciano molte bancarelle (nella foto se ne vedono a malapena due).

L'edificio Mai-den è stato ricostruito di recente. Originariamente risaliva al periodi del già citato Minamoto Yoritomo ed è sostanzialmente una sorta di palcoscenico costruito sopra l'originale, dove - vuole la leggenda - nel 1186 Yoritomo obbligò, Shizuka, amante di suo fratello e rivale Yoshimitsu a danzare per lui ed suoi samurai. A questa danza è legata un'intricata vicenda di corte e faida familiare, di cui potete leggere in vari libri in lingua inglese, tra cui la Japan: rough guide.

Uno sguardo più ravvicinato mostra meglio la funzione scenica di questa sorta di "palco coperto".

Questo gigantesco mobile in legno contiene botti di sakè. La presenza, nello scaffale inferiore, di moderne lattine affiancate alle botti tradizionali mi ha fatto pensare anche alla birra (sakè in lattina, possibile?), ma questa possibilità è assai remota. Se qualcuno alla lettura può chiarire l'argomento mi farà felice!

Una curiosità: l'uso delle botti per il sakè fu abbandonato in favore di fusti d'acciaio smaltati a partire dal 1907. Il governo giapponese intraprese una campagna contro le botti di legno perchè causa di possibili infezioni batteriche inoltre introdusse una tassa sull'uso delle botti in legno, accusate di "perdere" in evaporazione circa il 3% del prodotto contenuto al loro interno, la quale altrimenti avrebbe potuto essere tassata. Fu questo forse il motivo per cui i produttori si rassegnarono all'introduzione del moderno contenitore in acciaio.

Oltrepassato il Mai-den si arriva a una grande scalinata, alla cuni sinistra potrete vedere il Gingko millenario, scenario inconsapevole di un'altro intrigo legato al clan di Minamoto. (se siete curiosi, vi rimando al sempre dettagliatissimo post di Nicola). Al termine della scalinata si giunge all'edificio principale, lo hongū, posto in linea con il Mai-den, con le colline a nord ed il mare a sud, linea evidenziata dal grande viale Danzakura che conduce dal santuario al mare e ricade direttamente sotto l'amministrazione del santuario. Alla sinistra dell'edificio principale trovate un'ala che contiene i mikoshi (神輿), piccoli santuari che vengono portati a spalla durante i matsuri, il cui uso viene fatto risalire al 750 circa, ed un museo contenente oggetti in uso durante il periodo Kamakura, tra cui parti di armature, scritti, kimono ed elmi.
I più giudicano questo mini museo evitabile, ma per poco più di un euro dell'epoca (1 eur ~= 170 yen), spendere 200 yen per una visita veloce mi è parso accettabile, sebbene il museo in sè non fosse entusiasmante.

Uno dei tamburi usati durante i matsuri: il più famoso di svolge tra il 14 ed il 16 settembre e prevede, tra le altre cose un'esibizione del tradizionale tiro con l'arco a cavallo, lo yabusame, praticato da cavalieri in costume antico l'ultimo giorno del festival.
A Gennaio, gli arcieri si sfidano in una gara di tiro a piccoli bersagli che riportano il kanji di oni. Ogni bersaglio colpito rappresenta un oni scacciato.
Durante le festività per il Capodanno, il tempio riceve quasi due milioni di visitatori.

Sopra, la scala che porta piccolo museo. Poco prima troverete delle cappellette dove sono tenuti i mikoshi.

Queste bandiere si trovano nella zona dei laghetti del santuario. Purtroppo non sono riuscito a capire la loro funzione e significato. Mi viene il sospetto che fossero ancora lì dopo il termine del matsuri di metà Settembre e che in qualche modo simboleggino lo scontro tra Minamoto ed Heike: ma queste sono solo mie elucubrazioni dunque ritenetevi avvertiti ^^

Resto ancora in attesa che qualcuno mi aiuti a fare chiarezza sul mistero!

Lost&found: come perdersi ed avere in omaggio una sorpresa!

2009-07-05T16:49:00.021+02:00

Era circa l'ora di pranzo quando uscimmo dallo Hase Dera, nonostante fosse Ottobre inoltrato faceva un certo caldo, così decidemmo di dirigerci verso la stazione effettuando a ritroso il percorso della mattina. Lungo il percorso avremmo trovato dove mangiare qualcosa e dopo avremmo deciso dove andare. Non possedevamo una mappa di Kamakura, quindi non soprenderà chi ha letto alcuni post precedenti il fatto che a un certo punto non riconoscevamo più la strada!

Una delle guide sul Giappone che ho consultato suggeriva di perdersi spesso, perchè solo così si scoprono angoli che non si immaginerebbero, perchè solo così si scopre la sua anima più generosa e genuina. E se c'è un posto in cui non mi sono pentito di essermi perso quello è proprio Kamakura. Ricostruire il percorso che facemmo è stato piuttosto difficile anche con l'ausilio di Google Maps e Street View, ma paradossalmente avevamo imboccato una strada giusta senza volerlo.

Nella foto, la zona vicino all'incrocio tra la prefetturale 32 (che porta al Daibutsu) e la 311 che conduce vicinissimo alla stazione.
I vari negozi sparsi lungo la via erano un pò aperti un pò chiusi, ed era lontana l'animazione che avremmo trovato per le vie qualche ora più tardi, man mano che il pomeriggio avanzava. Più proseguivamo lungo la 311, più la zona turistica svaniva per lasciar posto ad abitazioni private, con pochissimi negozi di quartiere che coloravano in maniera tenue il paesaggio.

Forse è stato questo ad ingannarci. Dopo aver percorso circa un chilometro, infatti, decidemmo di prendere una traversa alla sinistra, convinti (giustamente) di aver sbagliato strada. Peccato che la traversa ci abbia fatto allungare il percorso per la stazione, che avremmo trovato - del tutto fortuitamente - poco meno di un chilometro dopo!
Svoltammo in un vicoletto vicino ad un luogo chiamato Sasamemachi, molto stretto ma decisamente più pittoresco della 311.

Non ricordo più il numero di volte che cambiammo strada dopo quella svolta, con i vicoli che si facevano più stretti, verdeggianti e in pendenza.
Fu per pura fortuna che dopo aver percorso tantissima strada, sbucammo in una strada più larga, la prefetturale 21, esattamente nel punto in cui svolta per costeggiare il perimetro del grande tempio Tsurugaoka Hachimangu. L'omino di Street View nella parte sinistra della foto indica il punto dove arrivammo, l'ingresso del tempio è visibile al centro della foto.

Rimanemmo esterrefatti dal solenne Torii rosso e dall'incrocio su cui si apriva una larghissima arteria che arrivava fino a dove la vista era in grado di coprire (di fatto fino al mare, per oltre due chilometri). Non sapevamo nulla di questo tempio!

La visione fu uno spettacolo. Il tempio saliva su, inerpicandosi lungo un pendio e preseguendo la linea visuale che partiva dal mare.
Attraversammo il torii e ci avviammo verso il ponte che segnava l'ingresso del tempio. La fame poteva aspettare!

Dopo gli auguri, le foto!!

2009-06-27T12:38:00.012+02:00

Un pò in ritardo rispetto agli altri amici blogger, dopo gli auguri ai nostri cari Claudia e Yuichiro per il loro matrimonio, è ora di mettere online qualche mia foto dell'evento!

L'inizio, com'è doveroso, spetta all'incontro dei due sposi all'ingresso del Campidoglio. Una foto un pò rubata, ma che mi sembra rendere l'insieme di emozione, attesa e tensione del momento.

Qui sotto vediamo Nicola, il testimone dello sposo, con Shiho-chan. Ragazzi, siete una coppia eccezionale!
Questa foto è diventata una degli header del blog di Nicola, una piccola soddisfazione per me, anche se devo dire che il merito della buona riuscita della foto è tutto dei protagonisti!

Una pioggerella, per fortuna passeggera, ha provato a disturbare la giornata (per la cronaca ame-otoko battono are-onna), ma Gianluca e Kanako (i veri decani dei blogger nippofili) erano ben preparati per ogni evenienza!
Peccato che questa foto sia venuta un pò troppo scura...

Qui sotto, invece, un bel quartetto con lo sposo in compagnia di Mario e Mizuho, giovanissimi genitori della splendida Sayuri-chan, vera mascotte del matrimonio e simbolo di tutte le bellezze italiane e nipponiche!

Mizuho merita un ringraziamento speciale da parte mia e di Fede, perchè ha fatto da interprete in tempo reale con Watanabe-san, padre di Yuichiro, che da vero gentiluomo ha desiderato scambiare quattro chiacchiere con tutti gli invitati e con cui ci siamo intrattenuti piacevolmente parlando della nostra Sardegna, che lui desidera conoscere quanto noi vogliamo approfondire la nostra esperienza del Giappone.

I nostri eroi all'uscita del Campidoglio, in un'inquadratura "Pitone e Swarovki" (definizione di Claudia), poco prima di subire la rituale sassaiol....insomma il lancio del riso che noi italiani ben conosciamo e temiamo.

Come si può immaginare, qui siamo al post fucilazione. Il fratello di Yuichiro cerca invano di eliminare il riso infilatosi ovunque...studi dell'Università "La Sapienza" hanno rinvenuto chicchi di riso su sposi unitisi in matrimonio 35 anni prima :D
Ironia a parte, questo scatto mi è piaciuto molto: lo trovo un momento di affetto familiare e di allegria molto spontanei e universali.

Infine una foto più "rituale": il classico taglio della torta all'Hotel Majestic in via Veneto!

E' l'inizio di una nuova storia, accompagnato e cullato dalla presenza di molte storie analoghe, delle famiglie e degli amici, a cui auguro tutto il bene dei nostri "due mondi"!

Prima di congedarci, un pensiero per tutti gli altri, per casualità non presenti nelle foto: Tore & Chiaki, Marco, la testimone della sposa Haruko, con cui speriamo di poter scambiare due chiacchiere in futuro (al matrimonio non si è presentata l'occasione :-( ) e tanti altri!
Mentre scrivo, gli sposi sono già tornati dalla loro luna di miele e Claudia ha toccato il suolo di Tokyo, portando laggiù una briciola di tutti noi.

Non so quando e dove, ma ci rivedremo, e sarà sempre grandioso come questa volta. Un abbraccio a tutti voi da Andrea & Federica.

Auguri! - Omedeto!

2009-06-08T14:36:00.004+02:00

Solo un brevissimo messaggio per un augurio di felicità a due amici che hanno celebrato ieri il loro matrimonio!
Due persone squisite non possono che formare una coppia adorabile :-)

Per il momento (in attesa di qualche foto), potete vedere di chi parlo, qui.

Trascorrere questa giornata con i festeggiati e tutti gli amici vecchi e nuovi stata un'esperienza emozionante e divertente insieme.
Arrivederci a presto a tutti voi, e ancora un augurio e un abbraccio forte di cuore ai neoconiugi!!

Omedeto!!

Andrea & Federica

11 Ottobre 2007 - Kamakura - Hase Dera (海光山慈照院長谷寺) - 2

2009-06-02T12:57:00.018+02:00

Lasciato il Jizo-do e percorsa un'altra breve rampa di scale, si giunge al cuore religioso del complesso, l'insieme di sale costituito dalla grande Kannon-do, e dalle Amida-do e Daikoku-do, oltre all'Kyozo, l'archivio di sutra del tempio.

La storia della Kannon-do è legata ad una leggenda risalente all'inizio dell'ottavo secolo.

La leggenda del monaco Tokudo Shonin e dell'albero di canfora.

Si racconta che nel 721 il monaco Tokudo Shonin scoprì un grande albero di canfora nelle foreste sui monti intorno a Nara. Il tronco era talmente grande da permette di realizzare due grandi statue della dea Kannon. La statua ricavata dalla parte inferiore del tronco fu portata al tempio Hase vicino a Nara, mentre la maggiore delle due statue, scolpita nella parte superiore del tronco fu gettata nel mare vicino all'odierna Osaka, accompagnata dalle preghiere di un suo ritorno miracoloso alla terraferma, così che potesse salvare il popolo.
Quindici anni dopo, la notte del 18 Giugno 736, essa fu ritrovata nella spiaggia di Nagai, lungo la penisola di Miura, non lontano da Kamakura. Si dice che al momento del ritrovamento essa emanasse un'aura luminosa.
La statua fu portata a Kamakura ed intorno ad essa fu costruito l'intero complesso dell'Hase, che porta lo stesso nome del tempio di Nara che contiene la statua gemella.

Kannon-do
La statua di Kannon, alta oltre 9 metri, si trova nell'omonima sala, cuore vero del tempio. Possiede undici teste oltre a quella principale, tre sulla fronte, tre sul lato sinistro, tre a destra e una sopra la testa e una sul retro, ognuna con una differente espressione dedita all'ascolto delle differenti esigenze delle persone. La statua di legno di canfora fu ricoperta di foglia d'oro nel 1342, mentre la grande aura fu aggiunta nel 1392. Sebbene Kannon sia spesso vista come una divinità femminile, si tratta di una divinità asessuata, un Avalokitesvara Bodishisattva, destinata all'illuminazione e rappresenta misericordia, compassione ed amore.

Qui sopra potete vedere i tetti della Kannon-do.

Amida-do

Accanto alla Kannon-do si trova una sala con una statua di uno Yakuyoke Amida Budda, protettore dagli spiriti maligni, commissionata nel 1194 da Minamoto Yoritomo, il primo shogun.

Sulla destra dell'Amida-da, si trova una grande campana di bronzo, che ogni 31 Dicembre batte i 108 rintocchi dello joya-no-kane, il rituale con cui si disperdono le sofferenze dell'umanità.

(la campana di bronzo - photo by James Willamor, used under CC license)

Procedendo verso sinistra rispetto all'ingresso della Kannon-do, si trovano un piccolo museo (Homotsu-kan) e la sala Daikoku-do e l'archivio dei sutra Kyozo.

Daikoku-do
Anche questa sala contiene una statua, un'immagine di Daikokuten, replica dell'originale disposta nel museo Homotsu poco distante. Daikokuten è un'altra delle sette divinità della fortuna, divinità dell'abbondanza o ancor meglio del buon raccolto.

Kyozo

La sala dell'archivio dei sutra è più piccola e decentrata rispetto alle altre. Al suo interno è presente un rinzo, il grande cilindro ligneo con centinaia di scansie destinate ad ospitare i rotoli dei sutra. Sia io che Federica abbiamo fatto fare un giro completo al rinzo: è tradizione pensare che compiere questo piccolo rito permetta di acquisire la saggezza dei sutra in esso contenuti.
Se la gente in visita non è molta e c'è sufficiente silenzio, l'esperienza è davvero affascinante!!

(Kyozo - photo by jpellgen used under CC license)

La visita al tempio Hase, però, non è solo un'esperienza di tipo culturale o religioso; è un'immersione in un'incredibile, lussureggiante natura, che durante le belle stagioni può raggiungere uno splendido verde intenso punteggiato da decine di fioriture diverse, in un'esplosione di colore e profumo che ha pochi uguali al mondo.
Un'altra scalinata porta a diversi punti di osservazione nascosti nel verde.
Qua e là, una piccola statua o una lanterna attirerà la vostra attenzione, fin quando la vostra vista non spazierà sulla baia che si intravede tra i rami degli alberi o i fitti bambù.

La baia di Kamakura.

La piccola foresta di bambù vicino al Kyozo.

Le statue di questi piccoli monaci ci raccontano che una certa inclinazione alla stilizzazione grafica da parte dei giapponesi risale a periodi lontani della sua storia e non è in alcun modo un'invenzione dei mezzi di comunicazione dei nostri tempi - anime e manga in primis - che ne costituiscono semmai la più recente rilettura.

Il Giornale dell'intolleranza

2009-05-15T10:07:00.007+02:00

Che "Il Giornale" abbia fornito numerosi esempi di mediocre giornalismo non è un segreto, che sia uno strumento di propaganda nascosto da quotidiano d'opinione neppure (interessante il fatto che spesso sia paragonato all'Unità, che è - o era - un organo di partito).

L'ultima perla però è da incorniciare. Un bell'articolo il 30 Aprile , e riportato online qui, dove i giapponesi vengono apostrofati come "musi gialli", come neppure nei peggiori cori da stadio (vedi recente vicenda Balotelli, vedi la quotidianità dei rapporti sempre più tesi con gli stranieri nel nostro paese).

Inutile dire che la replica dell'ambasciatore non si è fatta attendere: la trovate qui.

In molti casi si è parlato di caduta di stile; ma temo che data la testata il livello non sia calato di molto rispetto agli standard abituali, che purtroppo contribusce a rafforzare la nostra già (negativamente) consolidata immagine nel mondo.

11 Ottobre 2007 - Kamakura - Hase Dera (海光山慈照院長谷寺) - 1

2009-05-10T18:36:00.017+02:00

Credo che entrammo dentro il tempio di Hase con la convizione di aver visto quanto di più affascinante Kamakura ci potesse offrire, idea che si dissolse nonappena varcammo la soglia del "tempio di una visione e di un fiore", il Kaikōzan Jishōin Hase-dera, un elegante e vasto complesso aggrappato al fianco di una delle molteplici e lussureggianti colline di Kamakura.

Questo tempio, nonostante le grandi dimensioni ed i molti edifici di cui è composto è forse il più integrato con la natura che io avessi visto dal mio arrivo in Giappone, ancor più, se è possibile fare un paragone, di quelli della passeggiata del filosofo di Kyoto. La prima cosa che si può osservare una volta oltrepassata la grande lanterna rossa della porta Sanmon, è il meraviglioso laghetto che domina la parte inferiore del giardino, sulla destra del quale si trova la prima, piccola sala del complesso, il Benten-do, nome che ricorre in diversi templi giapponesi, legata al culto di Benzaiten, una delle sette divinità della fortuna, patrone della musica, delle arti e delle acque; non è un caso che i Benten-do sorgano sempre nei pressi di corsi o specchi d'acqua. Dentro la sala si trova una piccola statua della dea con otto braccia!
Accanto al Benten-do si trova la caverna Benten-kutsu, dove, all'interno di nicchie scavate nella roccia, furono scolpite le immagini di Benzaiten e di sedici bambini. La caverna è molto scura, e non è facilissimo osservare bene le sculture!

Usciti dalla caverna, si inizia a salire la scalinata che porta alle sale principali. A due terzi della salita si trova il Jizo-do, una sala in cui si trova un'altra statua, quella del Fukuju Jizo, o "Jizo felice", un Bodhisattva dai grandi poteri. La cosa più impressionante, per noi, fu lo sguardo silenzioso della sterminata distesa di statuine Jizo che circondavano la sala. Una visione onirica, opprimente e commovente al tempo stesso.

A ciascuna di queste statuine - erano migliaia! - corrispondeva un bambino mai nato o nato morto: ai loro piedi, di tanto in tanto era poggiato qualche giocattolo ed i piccoli bavagli rossi al collo di alcune di esse avevano scritta sopra una preghiera o una benedizione per il piccolo.

I Jizo appaiono non solo vicino al Jizo-do, ma in molte parti dell'Hase Dera. Qui a sinistra ne potete vedere alcuni di dimensioni medie.

Eccone alcuni altri.

Ed ancora, nella parte alta del complesso, nei pressi del bosco di bambù. I Jizo sono un invito costante a non dimenticare i pochi momenti di chi non è stato. Tanto più breve è il tempo che i nostri cari lasciano alla memoria di noi che restiamo, tanto più il loro ricordo deve essere preservato.

One day in Rome

2009-05-05T21:55:00.004+02:00

Dopo averlo aver rimandato a lungo, dopo averne parlato ormai cinque mesi fa, mi sono deciso a dare il mio bravo esame SCJP 6.

Non essendoci in Sardegna alcun centro autorizzato a rilasciare la certificazione che mi interessava, mi è toccata la consueta levataccia delle 5 del mattino, il solito rituale auto-aereo-treno-metro che ogni bravo trasfertista sardo conosce bene.

Non potevo dire di non essere preparato, e devo dire che nove anni di esperienza lavorativa prima dell'esame non guastano, tuttavia non ero del tutto sicuro di poter passare questa prova, una di quelle studiate per essere subdole, ingannevoli, tricky...come dicono quelli che l'hanno creata. D'altra parte, se la certificazione Java ha ancora un valore a livello lavorativo è dovuto al fatto che prenderla è ben più che una formalità.

La sera prima di partire, stampo la cartina con il percorso da Termini al centro di certificazione e mi accorgo che si trova a due passi da S.Giovanni in Laterano.

Era il 29 Aprile, e mi sono reso conto che al momento di prenotare l'esame avevo trascurato un piccolo particolare: erano in corso le prove per il "concertone" del primo Maggio! Non c'è che dire, un vero toccasana per la concentrazione. (foto di Ucodep, usata sotto licenza CC)

Nel momento in cui sono entrato in sala esami, una bella rullata di batteria mi accoglie. Di bene in meglio!

Mi sono messa al lavoro cercando di ignorare vocette gorgheggianti, bacchette rullanti e soundcheck vari.

Dopo due ore e mezza di lavoro, arrivo alla settantunesima e penultima domanda; dopo le ultime due rimaste avrò un'ora circa per fare una revisione delle risposte che ho dato e consegnare.

Sto per chiudere la risposta alla quando il ronzio dei PC cala all'improvviso e lo schermo va al nero. E' mancata la corrente!
In tutta la mia vita, credo di non aver mai urlato in un luogo pubblico - stadi esclusi -, specie in presenza di estranei. Inutile dire che c'è sempre una prima volta per tutto. Credo di aver ruggito disperatamente un "No! Non è possibile" per due o tre volte consecutive, tanto che il titolare del centro di certificazione ha cercato subito di calmarmi dicendo che avrebbe trovato un rimedio!

L'idea di tornare a Cagliari di lì a qualche ora, riprenotare l'esame, passare giorni o settimane a ripassare qualcosa che avevo visto più volte e a fare quiz contorti, pagare un altro volo , e sopportare ancora la tensione pre-esame (dal cui esito dipendevano anche altre cose) mi pareva intollerabile. Non quando ero così vicino alla fine! Nè era pensabile che, giunto alla terza ora di esame, riniziassi daccapo per altre tre ore e mezza!

Dopo aver frugato per circa un quarto d'ora all'interno di un server e riavviato l'applicativo che gestiva gli esami, risulta che è andata persa una sola domanda. Poco male, viste le altre possibili opzioni ed i troppi "forse" presenti nelle frasi di rassicurazione del responsabile del centro.

Ancora alterato dal contrattempo, butto giù le ultime risposte, faccio una revisione piuttosto approssimativa e chiudo l'esame con circa venti minuti di anticipo: la mia concentrazione è ormai perduta.
Mando in stampa il risultato ed attendo per due dei più lunghi minuti che io abbia vissuto negli ultimi tempi: il grassetto in risalto della parola PASS mi leva finalmente la tensione dai muscoli del collo!

Esco dal centro di certificazione con il mio papiro in mano e inizio a fare il primo giro di telefonate trionfali. Ho un martello penumatico che mi vibra dentro il cranio, ma sono felice!

Non mangio dalle 6 del mattino; è naturale che appena sciolta la tensione dell'esame faccia la sua apparizione un bel buco nello stomaco. Credo di aver fatto fuori una collezione di schifezze da far invidia ad un adolescente del New Mexico, poi devo decidere cosa fare. Sulle prime vorrei dare un colpo di telefono a Kazu, che potrebbe essere a Roma, ma il tempo stringe: non ho più di un'ora prima di dovermi muovere verso l'aeroporto senza il rischio di perdere l'aereo; inutile farla muovere per un fugace incontro di pochi minuti. So che non me ne vorrà. (vero?^^)

Prendo la metro e mi fermo per un pò in via Nazionale. Da almeno dieci anni, ogni volta che passo a Roma devo dare almeno un'occhiata veloce da Mel. Sarà la fretta, ma non mi sembra più quella di una volta: i reparti informativa e storia dell'arte mi deludono un pò, ma non ho il tempo di valutare meglio, nè di fare acquisti. Devo andare verso Termini. Lì, al contrario, la trasformazione della stazione ha qualche pregio, qualche nuovo punto di ristoro, una libreria più grande e, come effetto collaterale, molti molti negozi, di quelli in franchising che si trovano ormai in ogni centro commerciale compresp tra Domodossola a Lampedusa.
Il tempo di lasciarmi tentare dal catalogo della mostra di Utagawa Hiroshige (49 € per tanta carta spessa e pochi contenuti critici, un pò troppo "furbetto" per i miei gusti) e percorro lungo corridoio sotterraneo che mi porta al binario del Leonardo Express. Per me che manco da Roma dal 2004 si tratta di una piacevole novità. Almeno, ora, Termini è vagamente più simile alle stazioni delle altre capitali europee.

Sono stato a Roma così poco, ma, questa volta non sarà una separazione lunga. Il prossimo biglietto è già acquistato, e questa volta non ci sarnno esami ad infastidirmi!

Kamakura - sweet intermission

2009-04-17T23:27:00.006+02:00

Una volta usciti dal Kotoku-In ci siamo trattenuti a curiosare nella miriade di chioschetti e bancarelle che popolano la strada prefetturale 32. Dal momento che la natura da "turista acquistatore di oggettistica" risiede in tutti noi e non attende altro che sfuggire alla nostra vigilanza per sfogarsi in un'ondata di acquisti colorati e un pò inutili, noi abbiamo sguinzagliato la nostra tra i banchi di questi negozi portando via un pò di tutto: omamori, bambole Daruma (o Dharma), cartoline, una campana di bronzo (bè, forse non di bronzo, ma fa un suono spettacolare: altissimo e sostenuto) ed altre cosettine che solo l'attenta mente di mia moglie Federica può ricordare!

Ricordo anche gli assaggi che i venditori di dolcetti ci offrivano ad ogni passo. Oltre ai classici senbei, che apprezzo pur non essendone un grande fan, mi sono leccato i baffi quando ho provato dei biscotti a forma di Daibutsu (ebbene si, anche se alla fine immagino fossero una forma "turistica" di Dorayaki) ripieni di Anko, la marmellata di Azuki, i famosi "fagioli rossi".
L'italiano può avvicinarsi ad una marmellata fatta di fagioli in maniera titubante, ma posso assicurare che si tratta di una verà bontà se siete - come si dice dalle mie parti - una "bocca dolce"! Credo abbia giocato a mio favore anche il fattore sopresa, ossia il sapere cosa si è mangiato solo dopo l'assaggio ^^
L'immagine in apertura di post rappresenta alcuni negozietti in cui abbiamo fatto i nostri raid e sebbene in foto sembrino un pò grigi, dal vero sono abbastanza vivaci e colorati.

Passeggiando lungo la strada 32 in direzione del mare siamo arrivati al tempio Hase in una decina di minuti, non senza aver fatto un'altra sosta dall'alto tasso glucidico presso il chioschetto che vedete nella foto sotto, dove abbiamo potuto assaggiare una bomba calorica con pochi eguali!

Vedendo alcuni turisti tedeschi che addentavano una sorta di grossa focaccia bianca dall'aspetto invitante (grazie alla pazienza di Shiho siamo riusciti a ricostruire anche il nome, Manju), ci siamo avvicinati al chiosco e abbiamo chiesto alla signora al banco di cosa fossero ripiene. Queste furono le risposte:

1) Carne. Non essendo ora di pranzo abbiamo preferito lasciar testare la cosa ai teutonici avventori, evidentemente dotati di robusti stomaci.
2) "Blueberry". Ah, marmellata di mirtilli.

"Bene" ci siamo detti. Dopo un'overdose di marmellata di castagne, dovuta alla piacevole tendenza giapponese di omaggiare i cambi di stagione valorizzandone tutti gli aspetti, ivi compresi quelli legati alla cucina, un piccolo cambiamento non poteva che essere ben accolto!

Lascio a Federica l'onore di assaggiare la prelibatezza; lei da un bel morso al dolce e - tragedia! - il dolce strabordava di marmellata di castagne!! Ora, per usare un eufemismo, Fede non ama molto la marmellata di castagne. Al me, al contrario, piace, quindi mi sono offerto di far fuori il resto del dolce, ma devo dire che ho avuto le mie belle difficoltà: ci avranno messo dentro almeno un intero vasetto di marmellata!
Nella foto, il chioschetto incriminato. Se la gentile signora vi dice una qualsiasi parola inglese che finisce con "berry"...chiedete una seconda volta!!

Mentre Fede si rifaceva la bocca sgranocchiando senbei, io credo di aver percorso la strada che ci separava dal tempio Hase con una camminata che mi ricorda Joe Cocker! Per fortuna avrei avuto
modo di smaltire gli zuccheri in eccesso con una lunga, lunga passeggiata. La giornata era appena cominciata!

Old Kyoto

2009-02-25T13:33:00.019+01:00

A Parigi c'è uno scampolo d'oriente raccolto tra le Rue des Pyramides, St.Honorè e St.Anne, dove le suggestioni, i sapori e le culture di Cina, Giappone e Corea si intrecciano, punteggiano il territorio caratterizzandolo, trasformando un antico quartiere medievale in un luogo che non è più del tutto Francia, nè un'enclave di culture lontane desiderose di isolarsi.

Qui, proprio in Avenue des Pyramides, all'incrocio con Rue de l'Argenteuil, si trova la Librairie Japonaise Junku, due piani di pubblicazioni direttamente dal Sol Levante. L'ampio piano terra è dedicato alla letteratura, i saggi e le riviste ,i cui argomenti spaziano dalle arti visive, alla tecnologia, alla moda, al gossip sulle/gli idol di successo; mentre vicino all'uscita si trova una scala a chiocciola che conduce ad un seminterrato più piccolo, zeppo di manga e artbook. Nell'ormai lontano 1997 uscii da quel luogo dopo aver rimpolpato la mia già cospicua collezione di fumetti che non ero in grado di leggere, tra i quali quel capolavoro di montaggio ed eleganza grafica che risponde al nome di Clover. L'opera delle Clamp è uno di quei rari casi di fumetto di cui è meglio non conoscere davvero i testi: che delusione, anni dopo, scoprire l'inconsistenza della narrazione, povera quanto era ricca la forma visiva!

Tornato da Junku nell'Ottobre del 2008, ad un anno dal mio rientro dal Giappone, non volendo comprare nulla che non fossi in grado di leggere, mi aggirai per la libreria come un'anima in pena per almeno un'ora!
Non era facile uscire a mani vuote da un luogo in cui c'è una parte consistente del mio immaginario!

Per fortuna c'era anche una piccola sezione dedicata alle edizioni in lingua inglese e francese, dove ho scovato una perla che credo mi sarà utilissima nel prossimo viaggio in Giappone.

Si tratta di "Old Kyoto" di Diane Durston, una guida dettagliata alla Kyoto da vivere aldilà degli itinerari più noti, considerata una sorta di "bibbia" dai lettori angolofoni. Non si tratta di una guida turistica, mancando ogni riferimento a monumenti e templi. Old Kyoto si propone di aiutare il lettore a vivere appieno quei tempi che il turista distratto considera riempitivi tra un'attrazione e l'altra, ma che costituiscono il collante del viaggio vero, il nucleo dell'esperienza vissuta in un paese straniero.

Dal profumo di foglie di the che nasce dall'Ippo-do, il fornitore dell'antica casa imperiale e presenza rassicurante di Kyoto da circa un secolo e mezzo, che vi offrirà più di trenta varietà di matcha, agli aromi delle pitture del Saiun-do, le Nuvole Dipinte, dove furono realizzati pennelli per i più famosi artisti e designer di tutto il mondo, ogni consiglio è uno stimolo per i sensi e la mente.

Un percorso di arricchimento e conoscenza, qualcosa che renderà il viaggiatore, se non in grado di comprendere la mentalità della vecchia capitale, almeno di portarne con sè un frammento di anima, quella parte che non si può trovare nelle pur affascinanti visite ai suoi monumenti fondamentali.

11 Ottobre 2007 - Kamakura - Daibutsu

2009-02-01T16:37:00.021+01:00

Il Kotoku-In non è un tempio molto grande, ma sembra costruito apposta per offrire rifugio al suo grande, silenzioso ospite bronzeo.

Appena varcato l'ingresso e salita una scalinata si arriva ad uno spiazzo, una sorta di corte interna che circonda, abbracciandola, la statua che ritrae il Buddha in meditazione, che con i suoi oltre 13 metri di altezza, domina il resto dell'ambiente.

L'origine del monumento risale al 1252, nel cuore del periodo Kamakura, quando la cittadina fu per breve tempo capitale del Giappone. Si racconta che quando fu ricostruito il Daibutsu (大仏) del tempio Todai-ji di Nara, il fondatore dello shogunato di Kamakura, Minamoto no Yoritomo decise che una statua simile avrebbe dovuto troneggiare anche nella sua Kamakura. Era il 1195 e Yoritomo non vide mai compiuta l'opera da lui tanto desiderata, morì infatti nel 1199. La realizzazione della statua, si dice, fu frutto dell'ostinazione di una sua dama di corte, Inada, che incaricò il monaco Joko di viaggiare per tutto il Giappone allo scopo di raccogliere aiuti e donazioni per il progetto. Dopo la morte di Minamoto no Yoritomo, infatti, la famiglia Hojo, da cui era nata sua moglie, assunse la reggenza di Kamakura e rifiutò di fornire aiuto economico per la costruzione della statua perchè questa avrebbe ritratto un Amida Buddha, venerato dalla setta buddista Jodo, mentre la famiglia Hojo sosteneva il buddismo Zen.

Joko riuscì a raccogliere abbastanza denaro da costruire una statua lignea assai più grande di quella attuale intorno agli anni '40 del 1200, ma questa fu ben presto distrutta durante una tempesta. Ancora una volta, fu la volontà di Inada e di Joko a dar vita al progetto per la statua attuale che, grazie all'opera dell'artista del bronzo Hisatomo Tanji, vide la luce nel 1252.
Ancora oggi dovrebbe esistere un cenotafio che ricorda l'impegno di Inada perchè il Daibutsu prendesse forma; io però non l'ho visto (o, più semplicemente, non l'ho riconosciuto).

Dinanzi al Grande Buddha, eretto su un grande piedistallo cavo da cui si può entrare dentro la statua, si trova un braciere dove i fedeli bruciano incenso prima di dedicargli una preghiera.

Alle spalle e sul lato sinistro della statua si trovano alcuni edifici che ospitano alcune panche per riposarsi, dei servizi ed l'immancabile negozietto di souvenir.
La cosa più curiosa che abbiamo visto però è stato un paio di "ciabatte" in legno / paglia a misura della statua.

Vederle così, in fotografia, non rende l'idea. Queste calzature supereranno quasi sicuramente i due metri di altezza!!
Come ho scritto sopra, l'ambiente sembra in qualche modo costruito intorno al Daibutsu, e forse è così. Ma va detto che in origine la statua era ospitata dentro la sala chiusa e solo dopo che questa fu spazzata via da uno tsunami nel 1498 venne spostata all'esterno.

L'ingresso al tempio costa 200 yen, e l'ingresso all'interno della statua 20, ma non è uno spettacolo particolarmente affascinante (forse per questo costa così poco).

Diversamente da alcuni più solenni tempi di Kyoto, l'atmosfera al Kotoku-In dava l'idea di un'esperienza più vivace e rilassata. Il sereno vociare di scolaresche e turisti non disturbava chi voleva pregare e dava vita a quel piccolo luogo.

Ci trattenemmo un pò sulle spartane panche del tempio, poi prendemmo la strada, la prefetturale 32, verso il tempio Hase attraversando una lunga strada costeggiata da bancarelle di dolci e piccoli oggetti per turisti.

11 Ottobre 2007 - Kamakura - Intro

2009-01-15T20:13:00.004+01:00

La stazione di Kamakura era molto diversa da quelle a cui ci eravamo abituati in quella prima settimana di Giappone. Più simile a quelle delle nostre cittadine, poco invasiva e meno frenetica. Se vogliamo, una sorta di biglietto da visita della città, delle dimensioni paragonabili a quelle di Cagliari.

Il poco che sapevamo di Kamakura proveniva da un breve conversazione che scambiai con una ragazza giapponese che collabora con l'azienda per cui lavoravo all'epoca, Sayaka, e da una guida sul Giappone che avevo comprato negli anni '90 (questo la dice lunga su quanto stessi mo attendendo). Sayaka mi consigliò di visitare innanzitutto il Daibutsu, la grande statua di Amida Budda di Kamakura, che si trova nel tempio Kotoku-in (高徳院).

Arrivando in treno da Tokyo, la cosa più normale da fare sarebbe scendere tre stazioni dopo Kamakura, alla stazione Hase e da lì risalire verso nord per circa 600 metri.
Noi, che non sapevamo dove scendere e non avevamo mappe, decidemmo di scendere a Kamakura e seguire i cartelli delle indicazioni turistiche, il che ci portò a tagliare buona parte di Kamakura, per un percorso di oltre un kilometro e mezzo!

Questo percorso aggiuntivo lungo le colline, però, ci ha fatto capire quanto lontane siano le tre grandi metropoli dal resto del Giappone, quanto luoghi come Kamakura siano più rispettosi della natura e vivibili, nei limiti che può imporre una cittadina di duecentomila abitanti o poco meno.

Le principali arterie periferiche attraversano le pendici boscose dei colli e i quartieri residenziali si affacciano su di esse senza invaderle.

Non sono mancate alcune curiosità, come questa "Ferrari" (in realtà una Nissan Figaro) dall'aspetto simpatico e cartoonoso come solo la nostra vecchia 500 poteva avere.

Ed eccola qui, sempre fuori a far bella mostra di se, sempre nello stesso parcheggio (suppongo sia di proprietà), grazie al cui posizionamento sono riuscito a ricostruire a posteriori tutto il percorso fatto.

Al termine di questa stradina, sulla sinistra, trovammo l'ingresso del Kotoku-In, dove ci aspettava il Grande Buddha di Kamakura, uno dei monumenti bronzei più imponenti del Giappone.

Delizie italiane in Giappone...ma non dalla Sardegna!

2009-01-13T08:37:00.006+01:00

O almeno così pare a giudicare da questa foto di un manifesto della dogana giapponese!!

Pazienza, vorrà dire che dovrò mettere da parte le velleità di aprire un fiorente import-export di delizie sarde nel sol levante :-)
Amici giapponesi, dovrete venire in Sardegna a gustare la nostra salsiccia secca di cinghiale, la pecora bollita e tante altre squisitezze della nostra arcaica quanto possente gastronomia.

Non mi resta che decidere dove dirottare i miei congrui capitali. Sono indeciso tra l'aprire un negozio di legumi & frutta secca o spendere tutto da Tiffany :-)

Poscritto: (quasi serio): non so da cosa derivi questa proibizione, temo dalle epidemie di qualche anno fa di lingua blu e peste suina. Essendo questi degli episodi - si spera - isolati, non resta che sperare per il nostro già traballante commercio che questo provvedimento sia riveduto e magari eliminato quanto prima.

Photo by kirainet, released under CC license.

Sconosciuti in treno (o verso Kamakura)

2009-01-07T21:31:00.012+01:00

L'undici Ottobre era l'ultimo giorno di validità del nostro Japan Rail Pass. Avevamo già deciso di impiegarlo per andare a Kamakura, così ci siamo diretti in stazione per prendere il treno regionale per Kamakura.

Non avevamo ancora visto la stazione di Shinjuku all'ora di punta mattutina, tra le 7:30 e le 9 circa, siamo rimasti letteralmente impalati di fronte all'impressionante marea di persone che ci si è parata davanti all'incrocio del Lumine 2 sulla Koshu Kaido (photo by unstoppabot, see the original here, used under CC license). Migliaia di persone, per lo più uomini vestiti di nero e donne in tailleur grigio, attraversavano la strada in direzione opposta alla nostra, affrettandosi verso il posto di lavoro. La scena che mi è subito tornata in mente è quella in cui Neo entra per la prima volta all'interno di Matrix.
Subito dopo, ricordai quando da bambino, in campagna, inciampai per la prima volta in un formicaio, distruggendolo e causando la fuga impazzita di migliaia di formiche che si urtavano a vicenda, senza capire esattamente cosa dovressero fare.

Ho perso il conto di quanti urti involontari abbiamo subito fino all'arrivo al treno. Le stazioni di Tokyo all'ora di ingresso al lavoro mi hanno dato l'idea di una zona franca dove ogni regola della rigida etichetta giapponese viene ignorata; si può subire di tutto senza udire una parola di scuse.

Sul treno per Kamakura, uno di quei treni locali senza posti numerati, trovammo una rivista di manga dedicata, in apparenza, ad un target di salary man, dal momento che quasi tutte le storie sembravano ambientate in contesti lavorativi.
Sfogliai la rivista finchè non si sedette accanto a noi una signora sui quarantacinque anni che rimase in silenzio ad ascoltare me e Federica parlottare (lo confesso: non facciamo altro; il silenzio tra noi è un concetto meramente astratto) fin quando non decise di rompere il ghiaccio con la consueta domanda sulla nostra provenienza.

Accertatasi che eravamo italiani, ci chiese che tipo di lavoro facevamo. Chiarito anche questo punto, iniziò il vero discorso che forse le premeva affrontare.

"Voi tornate a pranzo alle vostre case?", chiese.
"Noi no perchè abitiamo troppo lontano, non riusciamo ad andare e tornare nel tempo della pausa pranzo. Ma chi può, lo fa".
"Allora pranzate con la vostra famiglia".
"Quando è possibile si. Noi possiamo solo a cena".
"Molti uomini giapponesi a volte trascorrono le ore dopo il lavoro coi colleghi e non tornano a casa neppure per la cena", incalzò lei.
Cercammo di essere un pò diplomatici rispondendo che da noi era un prassi poco o per nulla diffusa, ma si capiva che la nostra interlocutrice non approvava questo tipo di stile di vita ed era (o appariva) interessata alle usanze di una società - come quella italiana - nota per tenere in forte considerazione i legami familiari.

"Nel weekend, voi mangiate con la vostra famiglia? Vedete i vostri genitori?"
Devo dire che se la signora era alla ricerca di uno stereotipo dell'italianità percepita dagli stranieri, almeno per quanto riguarda l'ambito familiare, poteva dire di aver fatto tombola.
"Di solito andiamo a mangiare dai nostri genitori almeno una volta alla settimana", rispondemmo.
Un pò più triste furono i suoi: "Da noi si usa poco" che usava per intercalare di quando in quando le nostre risposte.

Alla fine, però, la signora sembrò essere in qualche modo molto compiaciuta delle nostre risposte. Alla fine del nostro dialogo, dopo che lei ebbe tessuto per qualche minuto le lodi dell'ex calciatore Hidetoshi Nakata, ci congedammo alla stazione di Kamakura.

La domanda dietro una discussione dal gusto per certi versi surreale è semplice quanto inquietante: una persona interessata a cose simili lo fa per verificare la validità del proprio stile di vita o perchè - senza mezzi termini - lo si trova profondamente sbagliato?

Ho paura che, per noi come per loro, sarà una domanda senza risposta.

Akemashite omedetō - Buon 2009 a tutti!

2008-12-31T15:25:00.006+01:00

Anche questo 2008 un pò disastrato è giunto al termine. Rispetto a ciò che possono dire molte altre persone, non avrei diritto di lamentarmi; la crisi mi ha toccato relativamente, ho trovato un nuovo lavoro, ho persino potuto fare qualche giorno di viaggio, per quanto brevissimo.

Tuttavia è stato anche un anno statico, dove poco è cambiato ed alcune "grandi speranze" - per dirla alla Dickens - non si sono concretizzate.
Ecco, lascio queste speranze alle cure del 2009, sperando che tocchino coloro che mi stanno intorno prima ancora di me.

Temo che non vedrò il Giappone prima del 2010, ma spero almeno che il 2009 sia un anno di "attesa e preparazione", dove io e Fede potremo pianificare tutto ciò che abbiamo dovuto forzatamente trascurare nel viaggio di nozze del 2007.

Il 2009 porterà, spero, la SJCP che, nonostante la "J" non è un attesatato di Giapponese ma una certificazione software per il linguaggio Java così, forse, potrei dedicarmi - perchè no? - a un corso base di Giapponese.

Mi piacerebbe rendere meno virtuale la conoscenza di alcuni blogger nippofili con cui ho avuto il piacere di scambiare qualche parola in questo anno e mezzo seguito al mio ritorno da Tokyo. Ho avuto il piacere di incontrare alcune volte Nicola, i cui auguri ho avuto il piacere di ricevere mentre digitavo le prima parole di questo post. Chissà che il 2009 non porti altri incontri.

Mi piacerebbe che la casa assumesse un aspetto definitivo.
Vorrei tornare a scrivere qualcosa. Anche se so che a trentacinque anni non sarò mai uno scrittore, nè un fumettista e forse neppure l'aspirante che ero dieci anni fa.
Ma proverei, almeno, il piacere un pò egoista che da il nutrirsi di un mondo creato con le nostre mani.

E poi...altro, ma per ora non lo rivelo qui. E' uno di quei desideri che se li riveli non si avverano.

Lascio questa poesia che trovai al Nanzen-ji di Kyoto il primo giorno in cui vidi il Giappone. Non ricordo cosa dicesse esattamente.
Ricordo che raccontava di un fiore. Ricordo che aveva a che fare con la vita.

Ricordo vagamente che alla fine di quelle poche righe molte cose avevano un senso.

Tutto qui. A mezzanotte, spero, festeggerò con coloro che amo. Intanto, in Giappone è mezzanotte.
Akemashite omoedetō, buon 2009, ovunque voi siate.

10 ottobre 2007 - Tokyo: Shibuya

2008-12-28T19:51:00.018+01:00

Siamo arrivati alla stazione di Shibuya della Yamanote Line appena dopo il tramonto. Per dirigerci verso la famosa uscita di Hachiko bastava seguire lo sciame di adolescenti multicolori in libera uscita. Trovare la famosa e omonima statua, dedicata al cane del professor Hidesaburō Ueno, che attese il padrone alla stazione di Shibuya fino al giorno della propria morte, è stato un pò più difficile, attorniata com'era da decine di ragazzetti e ragazzette in attesa di amici o fidanzati. Il fatto, poi, che questa sia relegata in un angolo poco appariscente dello spiazzo antistante il colossale incrocio di Shibuya di fronte al Center Gai non aiuta di certo.

Mente scattavamo le foto di rito, una ragazza ci interrompe chiedendoci se abbiamo bisogno che ci scatti una foto. Sebbene fare foto a due tenendo la macchina ad un metro dalle nostre facce con braccio tremante non fosse in effetti il massimo della vita, c'era un altro motivo dietro la gentile offerta della signorina; infatti subito dopo aver scattato un paio di foto ci ha chiesto: "Siete italiani?"
Sebbene la cosa sappia molto di luogo comune, non sono pochi i giapponesi che, con italiani e francesi, compiono lo sforzo culturale di superare l'impasse della "molestia allo sconosciuto gaijin".
Alla nostra risposta affermativa, la sventurata chiese da quale città provenissimo. Provammo a prenderla alla larga dicendo che provenivamo dalla Sardegna ma la cosa, era prevedibile, generò il consueto ed imbarazzato, seppur breve, silenzio.
La nostra non si perse d'animo e ci elencò le città che che conosceva: Firenze, Roma e Venezia. Niente di male, neppure io conosco molto del Giappone aldilà di Tokyo, Kyoto e Kamakura. Non si poteva pretendere che lei conoscesse Cagliari. Ad ogni modo, ci congedammo da lei con una lunga serie di ringraziamenti ed una piccola reclàme in favore della nostra isola, finora appannaggio di pochi lungimiranti nipponici.

Dalla foto all'inizio del post e dai pochi secondi presi con la fotocamera all'uscita della stazione, potete farvi un'idea della folla che invade Shibuya ogni sera e del tripudio di luci che investe appena si esce dalla metropolitana.

Neppure Akihabara ha la stessa, luccicante varietà.

Dopo aver attraversato il mare in tempesta dello "scramble" dinanzi alla colossale facciata vitrea Q-Front, reso famoso fuori dai confini Giapponesi da "Lost in Translation", abbiamo tagliato lungo Center Gai, una delle vie più famosi per lo shopping giovanile, dove si possono incontrare le Gyaru e le loro controparti maschili, i Gyaru-o ("o" sta per otoko, uomo), nelle loro mille varanti, dalle Ganguro (photo by diabolikkitsuney)

alle Himegal (photo by !rc)

Ci sono almeno una ventina di differenti varianti di Gyaru e Gyaru-o, ciscuno con peculiarità precise quanto appariscenti.

Tra un negozio e l'altro, ci infiliamo prima da HMV, uno dei tanti super negozi di musica e film di Tokyo. HMV occupa sei piani ed è in realtà di origine inglese; è l'acronimo di His Master's Voice..."la voce del padrone"! Sia HMV che gli altri negozi simili non sono molto diversi dalle varie FNAC sparse per l'Europa, se si esclude l'ovvia e sterminata quantità di musica giapponese; da HMV c'era praticamente un piano dedicato al solo J-pop!
Notarella a margine: dentro questi mefistofelici centri commerciali il tempo va via come il rosso a capodanno, infatti, dopo oltre un'ora trascorsa a spulciare i dischi più bizzarri (e ad ascoltare a scrocco il meno originale - per un italiano - ultimo CD dei Foo Fighters) siamo risaliti verso l'edificio principale del 109 (Ichi-maru-kyu), megastore di riferimento per le Gyaru che stazionano a Shibuya.

Ci sono tante differenze culturali tra italiani e giapponesi, ma la concezione della moda è una delle più evidenti. Nonostante gli stilisti italiani e francesi siano i più ammirati (le borse di Louis Vuitton sono ovunque, e non sono contraffatte), il minimalismo è pressocché sconosciuto e, nell'entrare da 109 bisogna abbandonare ogni idea italiana sull'abbinamento dei colori e lo stile in generale. Questo è il mondo dove più si evidenzia la creatività giapponese nei pochi momenti in cui una persona giovane ha la possibilità di esprimersi (nell'età adulta questo spazio si ridimensiona drasticamente).

In un negozio al primo piano, comunque, Federica trova una camicia che le piace e chiede ad una commessa-gyaru di provarla, ma questa le dice che non è possibile. La interrompe una collega con un tono abbastanza severo, poi in inglese dice qualcosa come "no, lei può provarla".
Questa cosa ci ha lasciato abbastanza incuriositi. Perchè Fede poteva provare la camicia e "altre no? E chi erano queste altre? Non lo so, ma una possibile risposta può essere che alcune gyaru hanno la nomea di curare poco l'igiene personale, sebbene questa sia solo una diceria.
Siamo usciti da 109 con la camicia di Fede ed un maglione nero leggero ed esageratamente lungo, che calzava a pennello ad uno dei pennelloni/commessi locali ma, ho idea, non altrettanto a me. Se pensate che i giapponesi siano bassi, cambierete idea ben presto (Photo by jpellgen). Dopo qualche passo in Dogenzaka, siamo tornati indietro verso Center Gai e - dopo aver abbandonato l'idea di mangiare nell'affollatissimo Starbucks del Q-front ci siamo infilati in una stradetta laterale, dove abbiamo mangiato in una panetteria danese dove abbiamo potuto dare un'occhiata tranquilla al flusso incessante della gente a Shibuya.

Un'ultima cosa mi ha lasciato perplesso. I due personaggi al margine sinistro della foto (quelli dal look curato dalla versione sotto acido di Jack Sparrow) non facevano altro che fermare le ragazze risultando, alle volte, persino troppo insistenti per quelli che vengono considerati gli standard giapponesi. In effetti, anche il look è sospetto, che siano gli adescatori di cui parlava anche Rob?

10 ottobre 2007 - Shinjuku Est (updated)

2008-12-02T08:46:00.003+01:00

Lasciatoci alle spalle il grande schermo dello Studio Alta, e lo sfavillio dell'elettronica "deko", ci siamo addentrati nella parte est di Shinjuku: quella dei locali dei mille neon della Yasukuni Dori, dello shopping e degli angusti locali della Golden Gai presenti nel quartiere dall'immediato dopoguerra, sede di arte più o meno ufficiale e stili di vita eterodossi.

Certo, di giorno l'impatto della grande Yasukuni non è certo quello della notte multicolore ma troviamo comunque di che guardarci intorno.

Siamo in Giappone da quasi una settimana, dovremmo cominciare ad essere abituati allo spettacolo che ci si para dinanzi, ma il numero di negozi in rapida sucessione riesce comunque a toglierci il fiato.

La prima cosa che notiamo, però, è uno angolo denominato "Clean Shinjuku", un angolo dedicato ai fumatori, dove possono fumare senza - forse - essere guardati con riprovazione e senza sporcare la strada di mozziconi. Ne avevamo già visto uno nel cortile del nostro hotel, il Washington, a Shinjuku Ovest, ma sulle prima avevamo pensato fosse un ambiente privato, creato dai gestori dell'hotel.

In realtà questi angoli per fumatori sono dei luoghi pubblici. Nonostante io sia un non fumatore, questo angolo mi ha dato l'impressione di ghetto; ho trovato curioso, tra l'altro, che l'accento fosse posto più sulla pulizia delle strade - il bene collettivo - rispetto al bene individuale della salute di chi fuma.

Proseguendo lungo la Yasukuni Dori, ci imbattiamo nel Bic Camera prima e nella grande libreria Kinokuniya, il maggiore di una catena di negozi sparsi prima in Giappone e poi in tutto il mondo. Il negozio ha ben sei piani, di cui uno dedicato a manga ed artbook legati al mondo del fumetto ed uno dedicato esclusivamente alla letteratura in lingua straniera, dove faceva bella mostra la versione inglese di "Kafka sulla spiaggia" di Murakami, allora ancora inedito in Italia. Alla fine siamo usciti dal negozio con un più maneggevole e leggero (in tutti i sensi) artbook di Nana, mentre - ahimè - ho dovuto lasciare un monumentale volume di Yoshitaka Amano, che era impossibile sfogliare per valutare l'acquisto.

L'artbook "Feel the Blast!", che raccoglie cover e illustrazioni varie apparse nei tankobon del manga fino al 2007, ci è costato 1714 yen (tasse escluse, se non erro) che all'epoca corrispondevano alla miseria di 10,08 euro. Per darvi l'idea di quanto la situazione euro-yen sia precipitata a nostro sfavore, se l'avessi acquistato oggi, mi sarebbe costato 14,16 euro!!

Sotto, potete vedere la back cover dell'artbook di Nana che abbiamo preso. Per quello che abbiamo speso, direi che nè è valsa la pena.

Passeggiando in una zona come questa il tempo vola per cui, senza che ce ne accorgessimo, si è fatta ora di pranzo.
La cosa non sarebbe un grande problema, a Tokyo è pieno di locali dove mangiare; al contrario, è stato difficile scegliere tra le centinaia di ristorantini e caffetterie disseminate ovunque, tutte coloratissime e accoglienti.
Non c'è che dire: i quartieri centrali di Tokyo sono l'ONU della ristorazione!
Scartando la cucina italiana, avevamo di che scegliere tra piatti francesi, americani, indiani, thailandesi, danesi, cinesi, cingalesi e, è banale sottolinearlo, giapponesi.
Ci abbiamo messo quasi un'ora a scegliere, ma alla fine abbiamo deciso di mangiare da Seiyriumon, un ristorante dall'arrendamento "gotico" che serviva cucina cinese-taiwanese.

(photo by Seiryumon website)
Questo è ciò che si vede appena entrati; evidente il tentativo di "fidelizzare" il cliente con la specialità della casa: gabbie e catene!

Nelle intenzioni dei gestori, il posto dovrebbe ricordare una fumera d'oppio di metà ottocento, a me è parsa più un mix di arredi tratti da un set di qualche film di Dracula e sull'inquisizione. Se volete una "sopresina" più orientale, vi consiglio la toilette!!

In ogni caso è stato abbastanza divertente mangiarci; abbiamo preso dei gyoza (ravioli al vapore) ripieni di carne di maiale o di gamberetti e kaisen komeko (grazie a Kazu per l'aiuto offerto alla mia traballante memoria!!).

Dopo il sospirato pranzo, una veloce occhiata da Mitsukoshi e ci siamo diretti, verso la Meiji Dori.

Prossima destinazione Shibuya!!

Deko Den - Glam Baby

2008-11-09T20:45:00.003+01:00

Dopo un po' di ricerche, ho rintracciato il negozio dello Studio Alta di fronte alla Shinjuku station dove ho avuto il mio primo incontro col Deko den.

Per gli amanti del genere, il negozio si chiama Glam Baby, e si trova al piano terra sulla sinistra, sotto il maxischermo Panasonic.

Ed ecco alcuni esempi di ciò che vi si può trovare:

Cagliari underwater

2008-10-22T11:52:00.004+02:00

Purtroppo non è una metafora.

La mia povera auto si trova fuori da questa foto, qualche metro a destra rispetto al margine destro. Mi sa che ho qualche problemino da risolvere...

PS: il signore che spinge la sua auto col cofano aperto si trova in mezzo ad una grossa strada.

Deko-Den: Pimp my everything in Tokyo!!

2008-10-11T18:52:00.029+02:00

In attesa di dedicarmi più con calma alla seconda metà del viaggio mio e di Fede in Giappone, voglio spendere qualche parola sulla mania dei giapponesi di personalizzare qualsiasi cosa sia possibile modificare; in altre parole tutto!!

Della loro passione per le auto si sa ampiamente, degli scooter ci ha raccontato Nicola, io vi parlerò di cellulari elettronica e quant'altro, e di come anche noi ci siamo lasciati contagiare dalla pimp my thing obsession, che in Giappone porta il nome di Deko-den.
Sebbene per strada fosse abbastanza facile incotrare ragazze, ragazzi, persino anziani e seri salaryman con il cellulare in bella mostra e decine e decine di pendagli appesi, è stato a Shinjuku Ovest, vicino al famoso schermo dello Studio Alta, dove ci siamo infilati quasi per caso in un negozietto specializzato nella personalizzazione di ogni tipo di gadget, per lo più elettronico, che abbiamo fatto l'incontro rivelatore con il deko-den.

Si comincia da cosucce di poco conto, dai pendagli di Hello Kitty, Monokuro (foto) ed altri personaggi appartenenti all'empireo del kawaii, da portarsi rigorosamente a mazzetti di 12 o giù di lì, possibilmente in colori e personaggi assortiti. Spettacolare il pedaglietto della megattera kawaii che ho visto in giro a qualche ragazza delle superiori: credo che riusciranno a stupirmi solo il giorno che vedrò anche il tanto vilipeso scorfano kawaizzato a dovere!!

Fin qui restiamo nella normalità. Il passo successivo sono le decalcomanie, ossia degli adesivi in rilievo, dai colori, motivi e riflessi infiniti. Come i finti tatuaggi che spopolavano tra i bimbi di fine anni '70 inizio anni '80, vanno accuratamente attaccate al vostro cellulare, iPod, Nintendo DS e, spendendo qualche yen in più ed avendo la giusta cura nell'attaccarli sembreranno parte integrante dell'apparecchio, senza lasciare quella sgradevole idea di adesivo che danno i prodotti simili che si trovano in Europa.

Fede si è data istantanemente alla decalcomanizzazione selvaggia di quel capolavoro del design che è il SonyEriccson Z610 rosa a specchio. Non paga di questo, di lì a pochi giorni riserverà lo stesso trattamento all'iPod touch appena acquistato da Yodobashi!Io, in vena di "trasgressione" (leggasi: tamarrate) ho optato per il sobrio dragone che vedete sul retro del mio M600 ed ormai rovinato (nei pressi della scritta "Sony") a causa dei miei ripetuti maltrattamenti e della poca perizia nell'applicazione.

Ovviamente ci deve essere qualcosa che distingue il povero gaijin preso da spirito di emulazione dal vero giapponese, quindi ecco i classici cellulari a conchiglia, i DS le PSP e persino fotocamere e videocamere cosparsi di Swarovski, per un prezzo che parte dai 400 euro ma che può superare - e di molto - i 1000.

Tuttavia si sbaglierebbe nel pensare che ciò che differenzia l'amore tutto giapponese per la personalizzazione sia semplicemente un eccesso in termini di valore, come un qualsiasi amante del blinging, dal rapper tamarro allo sceicco desideroso di avere i rubinetti d'oro. Per quello basta pagare un aggeggino della Vertu. Il vero nocciolo della questione è la differenziazione: la fantasia, l'eccesso dello stimolo sesoriale.

Il deko-den è una forma di pop art fai da te senza il bisogno dei 15 minuti di gloria.

A causa di un'eccessiva ritrosia nel fotografare interni di negozi e templi (di solito amo chiamarla "rispetto delle regole", ma - lo so - inganno me stesso!) non ho le foto del negozio di Shinjuku ma alcuni esempi sono facilmente rintracciabili in rete, come questo spettacolare Mac Book Air personalizzato dal designer giapponese Ayano Kimura, che della passione per la personalizzazione ha fatto un mestiere!

Oppure potete dare un'occhiata al sito deko-den.com, dove potrete trovare, oltre a capolavori , come quello qui sotto, più "proletari" ma altrettanto se non più fantasiosi, una sterminata gamma di oggettini da applicare al vostro cellulare, dai banali fiori o cristalli, agli orsetti, ai teschi colorati e cameo alla Maria Antonietta (muoio dalla voglia vedere il loro accostamento)!!

Per chi fosse interessato, oltre al negozio nei pressi dello Studio Alta, potete trovare il negozio chiamato proprio Deko Den, nel quartiere di Taito, a questo indirizzo.

Deko Den
Negishi 4-15-12
Taito-ku
Tokyo-to
110-0003 JAPAN

PS: Sono io ormai sulla via dell'invecchiamento precoce o è solo da un mesetto a questa parte che su Google Map le mappe del Giappone hanno anche molti nomi in Rōmaji?

Aria di casa da Kenzo

2008-10-10T14:05:00.006+02:00

Qualche giorno fa - sembra trascorsa quasi un'eternità a dire il vero - passeggiavo con Federica per le strade nei dintorni di Rue St.Honoré quando, arrivati in una piazzetta, ci siamo ritrovati di fronte alla vertrina di Kenzo.

I riferimenti al Giappone, nell'abito e nella scenografia mi sembrabno abbastanza evidenti; lo sarebbero ancora di più se si potesse vedere il piccolo tocco di rosso sulle labbra del manichino. Tuttavia quella maschera bianca, che richiama il candore dei volti icona della bellezza femminile giapponese ha per me un'aria più familiare.
Sarà una mia certa inclinazione per la dietrologia (Marras è dal 2006 l'ideatore del boutique concept della maison e proprio il giorno è stato nominato direttore artistico generale), sarà la tipicità del modello ma, non fosse altro per la scelta di usarla, in quella maschera io non riesco a non vedere un velato riferimento ad un'antica maschera bianca di casa in Sardegna.

Let them see kitsch

2008-10-04T17:17:00.017+02:00

Ossia "lascia che vedano il kitsch", come recita l'aforisma con cui il quotidiano The Independent ha ribattezzato la mostra di Jeff Koons ospitata nelle sale della reggia di Versailles.

Per una serie di circostanze tanto fortuite quanto non del tutto imprevedibili, Versailles è stato il primo posto che ho rivisto in questo mio terzo viaggio a Parigi e devo dire che inizialmente la presenza delle opere di Koons, noto in Italia solo per essere stato il marito di Cicciolina, mi ha indisposto un poco. La sensazione che ho provato inizialmente è stata quella di una profanazione di un luogo sacro per l'arte da parte di un personaggio che, come molti altri di questi tempi, nasconde dietro l'etichetta di provocazione artistica la sua pochezza e le esagerate quotazioni di mercato.

Superato il pupazzo di palloni gialli (in realtà acciaio cromato) posto nella grande corte intera, tra gli ingressi detti "A" e "B", la sensazione si era rafforzata. La collocazione dell'opera sembrava una sterile provocazione che l'accostamento del giallo oro dell'acciaio con la doratura delle inferriate del castello non giustificava.

All'interno la mia impressione iniziale è lentamente mutata, il contesto era più circoscritto e questo permetteva di fare alcune constatazioni interessanti. Sebbene soffrissi un pò nel vedere che le grandi op

ere del Veronese venivano letteralmente ignorate in favore di un gigantesco cane fatto di palloncini d'acciaio, cominciavo a vedere qualche possibile lettura.

La grandeur è una cosa costruita, che si regge su un equilibrio precario, basta un solo evidente elemento di rottura per sgretolare un intero impianto retorico con effetti devastanti. Questo è maggiormente evidente nell'i

nstallazione detta Lobster, dove una grande aragosta dai baffi all'insù (subito ho pensato a Dalì e alle sue altrettanto contestate provocazioni) è appesa nel prestigioso Salon de Mars.

Tuttavia, se tutto si limitasse a questo, al gusto del contrasto stridente, della dissacrazione di un " santuario dell'identità francese" (parole non mie ma di un esponente dell'estrema destra locale, giusto per renderci conto che siamo in buona compagnia ad ogni latitudine), rimarremmo nel campo della pochezza, del già visto e potremmo lasciare il nostro in compagnia di Damien Hirst e dei tanti piccoli Avida Dollars minori che costellano questi nostri anni.

Solo entrando nella Sala degli Specchi e si osserva da lontano la grande luna blu di acciaio che riflette gli infiniti riflessi della sala, ci si accorge della presenza di qualcosa di più: dialogo a volte, come in questo caso, sfida o azzardato paragone in altre.

La collocazione di un grande cerchio di acciaio sembra scontata, dato il facile accostamento con gli specchi già presenti, ma non manca l'elemento di contrasto: il riflesso circolare deformante che pare voler piegare quello moltiplicatore e regolare (retorico?) degli specchi posti sulle pareti laterali.

In alcune sale Koons sembra quasi voler inscenare una sorta di competizione parodistica con la grandiosità delle opere del periodo del Luigi XIV, come quando colloca un suo magniloquente busto autoritratto, scolpito nel marco bianco, in posizione centrale all'interno di una sala, con un grande arazzo a fare da sfondo, mentre relega un suo busto del Re Sole, in acciaio, in un canto di un sala adiacente. Qui, oltre ad una precisa volontà di ribaltare i ruoli (marmo per sè, acciaio - materiale "povero" quanto appariscente per il bisto del re), di promuovere la proprio leggenda al pari di quanto fece il sovrano francese, si nasconde anche un'infida domanda. Dove inizia il kitsch e a quali condizioni? Forse, immortalandosi nel marmo, Koons intende trascinare con se nel ludibrio riservato al kitsch anche le solenni opere del palazzo.

Forse non è un caso neppure la collocazione di una leggenda contemporanea di Michael Jackson in una sala dove spicca il busto di Luigi XIV realizzato da Gian Lorenzo Bernini. Ciò nonostante, diversamente da quanto capitato in precedenza, il lavoro del maestro italiano. Se competizione esiste o era intesa, Bernini - primo creatore di un'arte a un tempo classica e spettacolare - con la sua capacità di creare letteralmente un soggetto diverso al cambio del punto di vista, rapisce lo sguardo e cattura ancora l'attenzione ed il sense of wonder dopo 400 anni, come l'americano, in un contesto differente, difficilmente potrebbe fare.

Nonostante le mie diffidenze iniziali, la mostra di Koons mi ha catturato, realizzando almeno in parte l'obiettivo che si era prefissa, che molti erroneamente identificavano nella mera autocelebrazione.

L'impressione finale è che la maggior parte dell'interesse sia creato da un'attento studio della collocazione delle opere, rendendo quasi la mostra stessa una grande installazione, somma di tutte le opere in essa contenute. Mi auguro per Koons che sia egli stesso il curatore, diversamente i suoi collaboratori avrebbero fatto un lavoro artistico migliore del suo, dando peso a qualcosa che in un contesto differente non avrebbe, o avrebbe in misura assai ridotta.

Ho provato, per pura curiosità, a decontestualizzare i lavori che avevo visto, pensandoli in un normale luogo espositivo, un museo o una galleria. Ho cercato su internet foto altre opere poste in ambienti differenti. Niente è stato in grado di risvegliare l'interesse che ho provato a Versailles. Prese in sè le opere di Koons sono un'acqua piatta, se si esclude il poco interesse che si può provare per il moderno trattamento della materia metallica.

L'insipienza realizzativa, l'ignoranza o il disinteresse per quell'artigianato da cui l'arte ha tratto per secoli la sua sostanza, resta uno dei limiti di Koons e di molti artisti contemporanei; alcune sue opere sono state in tutto o in parte realizzate da altri (una scultura in legno è stata realizzata - strano - da artigiani italiani) e soltanto concepite da lui, segno di come ormai l'arte si consideri concentrata solo nel momento creativo astratto e non nell'atto di conferire forma alla materia secondo un preciso linguaggio senza il quale essa rischia di appiattirsi in un pensiero mediocre in cui anche i livelli di lettura non immediati si limitano ad ormai stantii clichè, non per caso kitsch.

Solo io ho l'impressione che quest'arte contemporanea sia morta da almeno 20 anni?

Parigi

2008-09-26T20:20:00.004+02:00

Sarò a Parigi fino a giovedì prossimo per una sospirata e sufficientemente meritata vacanza!

See you in a week!!

Paris intermission

2008-09-20T21:23:00.004+02:00

La prossima settimana io e Federica partiremo alla volta di Parigi per festeggiare il nostro primo anniversario di nozze.

Il prossimo viaggio in Giappone è ancora lontano (2010?), ciò non toglie che questo sia un raffinato e piacevolissimo, seppur breve, modo di "ingannare l'attesa" (si fa per dire!). Parigi ha da sempre un fascino particolare, sebbene molti non la amino e la trovino altezzosa, oltre che un pò pedante e noiosa. A queste persone replico sempre che non sanno cosa perdono, o - se ci sono state - cosa hanno trascurato. Certo, se si cerca una città da festicciola post-adolescenziale continua o uno sbronzificio-rave su scala monumentale, Parigi non è il primo posto che mi sentirei di consigliare, per tutti gli altri posso solo dire che si tratta di un'esperienza con la E maiuscola, anche solo a percorrerne le zone più turistiche.

E' per quell'esperienza che Fede vuole provare, e che io voglio riassaggiare dopo più di dieci anni, che ci concederemo questo breve ma spero ricco intermezzo.

Tra Louvre ed Orsay, tra una puntata ai negozi degli Champs-Elysees, passando attraverso i giardini delle Tuileries e le bellissime vetrate medievali della Sainte Chapelle (sopra, nella foto di Marcel germain), ci concederemo qualche sfizio di cui parlerò ad Ottobre, quando spero che saremo riusciti a concederceli!

Due sole anticipazioni. Sopra, un luogo che conobbe il suo vero splendore in anni ormai trascorsi, ma che ancora serve della buona cucina francese.

Poi, anche a Parigi, troveremo il nostro piccolo angolo di Giappone.

10 ottobre 2007 - Tokyo: Shinjuku Ovest

2008-09-05T09:22:00.028+02:00

Dopo aver fatto coloazione all'Edoya con una spartana colazione mediterranea, ci siamo spostati verso il nostro nuovo albergo, il Washington Shinjuku, un albergo di medio livello dallo standard internazionale, dedicato a turisti per lo più stranieri e trasfertisti e facilmente riconoscibile sulle mappe per la sua forma ad "onda" (il disegno magari eccede in eleganza...).

Nonostante sia lontano dai fasti del vicino Park Hyatt, che torreggia poco distante, il Washington ha delle stanze piccole ma decorose, una ampia ed efficiente reception i cui addetti parlano un ottimo inglese, oltre ad almeno cinque ristoranti dalle cucine più svariate e il classico konbini interno con i fornetti a microonde dove, se sei proprio alla frutta, puoi scaldarti i cibi precotti appena acquistati!

La prima cosa che siano trovati a fare a Shinjuku è stata cambiare euro in yen. Questa può sembrare una cosa da poco, ma vi assicuro che non lo è! Gli alberghi di una certa grandezza cambiano dollari in yen con grande facilità, ma nessuno cambia euro, ragion per cui bisogna trovare una banca con un ufficio di cambio: gli uffici di cambio a sè stanti, come erano diffusi una volta in europa, sono del tutto assenti o quasi. Già a Kyoto avevamo provato ad andare in un paio di banche, con scarsi risultati (ne trovammo una solo poco prima di partire per Tokyo, ma ci mancò il tempo di fare tutto) a Shinjuku, centro amministrativo ed economico, solo alla seconda o terza banca riuscimmo nell'agognato intento. Per questo motivo il nostro consiglio è semplice: non aspettate l'ultimo momento per cambiare denaro in Giappone; le carte di credito sono sempr e un'ancora di salvezza, ma i giapponesi non amano che le si usi per spese irrilevanti.

Dopo aver ottenuto i nostri sudati yen, eccoci in giro per Shinjuku!
La prima parte di Shinjuku che abbiamo visitato è forse quella più asettica ed in un certo modo altera: il cuore - o uno dei nodi principali - della Tokyo economica ed amministrativa, dominato da alti grattacieli, moderni e lineari quanto basta per suggerire l'idea di un centro di potere, dall'immenso mastodonte scuro del Tokyo Metropolitan Government Building allo svettante e via via sempre più sottile palazzo delle assicurazioni Yasuda, (a sinistra nella foto) al 42° piano del quale si trova il museo aziendale, dove è esposto uno dei famosi Girasoli di Van Gogh, insieme ad altri capolavori dell'impressionismo e dell'arte moderna e contemporanea.

Proprio all'altezza di quest'ultimo edificio, abbiamo svoltato a destra e ci siamo diretti verso la stazione (i cartelli che la indica sono, per fortuna, ovunque). In questo tratto di strada ci siamo imbattuti in un piccolo quanto trascurato tempio, talmente annegato tra i giganti di calcestruzzo che neppure con il vouyeristico Google Street View sono riuscito a ritrovarlo.

Fa un pò piangere il cuore la trascuratezza con cui, in mezzo a tanta pulizia ed opulenza, fosse trattato quel piccolo luogo che, per la sua stessa natura, avrebbe dovuto essere trattato come una gemma da custodire. La foto sotto non rende l'idea, alcuni cartelli dotati di disegni avvertivano di lavori di restauro in corso, ma tutto dava l'idea dell'abbandono: nessuno al lavoro, nessuno ad impedirti di entrare, qualche transenna e qualche cono gettati qua e la, legni scrostati e quant'altro. Un vero peccato.

Di seguito siamo arrivati nel grande piazzale vicino alla stazione caratterizzato dal maxi schermo Panasonic dello "Studio Alta" dove, in mezzo alla ormai usuale miriade di negozi e ristoranti, ci siamo imbattuti in un negozietto un pò inusuale (per noi in Italia), interamente dedicato alla decorazione e personalizzazione di cellulari ed affini!!

Ovviamente la parola decorazione è solo un blando eufemismo, ma di questo parlerò nel prossimo post!

9 Ottobre 2007 - Akihabara!! - parte seconda

2008-09-02T09:38:00.018+02:00

Con questo breve post chiudo la parte su Akihabara. Sebbene il cuore di questo quartiere siano i piccoli e piccolissimi negozi, la parte centrale di Akihabara, quella più in evidenza è ormai occupata dai megastore.
(photo by Jeremy Toeman, see the original here)

Si va dai negozi di dimensioni medie, come gli AKKY, che oltre all'elettronica che, oltre all'elettronica di consumo, vendono anche merce varia: profumi, valigie e souvenir, dando più l'impressione di un emporio postmoderno che di un megastore.

I vari Laox, Yodobashi, Sofmap, oltre ad essere di dimensioni pazzesche, erano quasi interamente dedicate a telefonia, PC, audiovideo e gaming; avevano inoltre un esperto un pò più sobrio, o forse sarebbe meglio dire meno caotico.

I negozi di manga, ad esclusione di quello appartenente a Mandarake (di cui parlerò più in là) hanno struttura analoga a quella dei piccoli negozi di giochi e modellini di cui ho scritto nello scorso post. Possono avere anche sei o sette piani di merce e di solito il materiale per adulti è relegato al sottopiano (almeno in quelli che ho visitato io), contribuendo a diffondere l'inquietante idea di sottobosco solitamente associata a questo tipo di materiale, o quantomeno ed una sua parte più borderline (ad amare gli eufemismi). Quasi tutti questi negozi, dagli Akky in su, sono duty free, ovvero esentasse giapponesi; per quelle italiane, mi spiace ma ci si deve arrangiare.

Dopo aver battuto a tappeto vari negozi alla vana ricerca dell'appena uscito Ipod Touch e di un cellulare giapponese che funzionasse in Europa - posso dire con cognizione di causa che è mediamente superiore al nostro per hardware e servizi offerti, di solito esclusivamente nipponici -, siamo tornati al ryokan affamati ed un pò indolenziti.

Abbiamo finalmente provato i futon, per noi un pò strani da usare vuoi per l'altezza, vuoi per la schiena a (quasi) diretto contatto con i tatami, vuoi per la facilità di perdere la coperta!! Un'esperienza affascinante solo in parte, su cui sospendo un giudizio più approfondito in attesa di una nuova esperienza che sciolga alcuni dubbi che mi sono rimasti su questo aspetto del modo di vivere giapponese.

Mi resta un'ultima nota sui piccoli (o microscopici) negozi. Il vero cuore di Akihabara, quello che ormai rischia di sparire, è quello della componentistica, dei chip, dei cavi e di tutto quanto è pertinente all'eslettronica, piccole botteghe come mosaici di piccoli misteriosi oggetti. Questi negozi erano caratteristici come i banchetti delle okonomiyaki, erano un marchio di fabbrica di Akihabara. Ora, se non ci si infila nei vicoli laterali della Chuo Dori, queste serrande risultano invisibili, quasi sparite. Non so quanti anni ancora dureranno, prima di cedere il passo alle grandi insegne e dei multipiano.

PS: nella foto sotto c'è anche una persona!

Photo by rc, see the original here

Acquisti (quasi) casuali dal Giappone

2008-08-12T20:36:00.006+02:00

Mi sa tanto che ci risiamo. La nostagia selvaggia che nell'ultimo mese mi ha fatto rianimare questo blog sulle orme di Nicola, Kazu e molti altri nippofili, mi ha colpito ancora sotto la cintura.

E' bastato un giretto su Biancorosso Giappone, per farmi venir voglia di portarmi a casa alcune deliziose cosettine...da regalare a Fede, amante come poche della più svariata e colorata oggettistica!

Ecco quindi la scatolina porta caramelle con il motivo di un coniglietto, ecco le formine per gli onigiri e - sopresa! - le alghe Nori per la parte inferiore!

Dite che è grave?

Nagasaki 8 Agosto 1945

2008-08-08T10:43:00.003+02:00

Solo un breve post per ricordare un evento che, per la sua brevissima distanza cronologica dalla più famigerata, ma non più grave, tragedia di Hiroshima, è e rimane una delle grandi ferite inferte all'umanità ed al pianeta intero.

L'8 Agosto del 1945, la bomba detta "Fat Man" uccise sul colpo non meno di 40.000 abitanti di Nagasaki, ed altrettanti morirono per effetto delle radiazioni di lì a poco.

Aldilà di quelle che sono le controversie storico-politiche sull'uso dell'atomica da parte degli USA e di alcune strumentalizzazioni dell'atomica messe in atto dal Giappone per oscurare loro innegabili responsabilità precedenti nell'occupazione di parti dell'Asia, le esplosioni delle due atomiche sono degli eventi negativi dall'anti-valore assoluto.

Oggi, filtrate dal tempo e dalla riflessione, non possono che assumere un valore iconico, esemplare dell'umana crudeltà e stupidità ad un tempo, su cui non è ammessa revisione o giustificazionismo di sorta.

Poscritto dell'ultimo momento: aggiungo un link al blog di Jappone.com, dove potete leggere le più articolate considerazioni e spunti di riflessione di Rob sull'atomica di Nagasaki e sulle sue implicazioni più o meno nascoste.

Eventi e frenesia ad Akihabara

2008-08-05T13:26:00.010+02:00

Sebbene anche un luogo postmoderno come Akihabara sia toccato da eventi e feste tradizionali come il Kanda Matsuri, non sarebbe - come lo ha ribattezzato Fede - un paese dei balocchi, se ogni settimana o addirittura giorno non ci fosse un evento tecnologico o mediatico da seguire.

Il giorno in cui siamo passati noi si stava spegnendo l'eco dell'uscita, sul mercato Giapponese, di un videogioco atteso di milioni di appassionati: Final Fantasy 7 Crisis Core per PSP, l'unico gioco che ha permesso alla console portatile di casa Sony un momentaneo sorpasso di vendite nei confronti dello stravincente Nintendo DS. Nonostante fosse quasi passato un mese dall'uscita, tutti i negozi di videogiochi, nonchè di anime e manga avevano esposto un poster del gioco come quello sotto e le vendite della PSP andavano ancora a gonfie vele.

Il Giappone, ed a maggior ragione Akihabara, sono delle perfette macchine di vendita, dove, nonostante l'aspetto caotico dei luoghi e delle comunicazioni (avete visto gli spot pubblicitari?), tutto è studiatissimo per solleticare il bambino affamato di giocattoli o il narcisista che è in ciascuno di noi. E se questo vale per i normali prodotti, figurarsi per ciò che è voluttuario come i videogiochi, gli audiovisivi e la tecnologia in genere.

Nella prima foto che vedete è ritratto l'edificio dove si trova l'Apple Store di Akihabara, quello che ci ha fatto venire voglia di acquistare l'iPod Touch.

La foto non rende l'idea di quanto l'uscita dell'iPod Touch abbia generato un "evento" che ha travolto giapponesi e gaijin nel quartiere. Il cartellone sarà alto 12 metri, oltre ad essere onnipresente in dimensioni ridotte in tutti gli altri negozi generalisti. L'interno del negozio era stipato di merce come tradizione di tutti gli altri negozi del quartiere.

In tutta, e dico tutta, la Electric city non c'era un solo iPod Touch, neanche a pagarlo oro. Questo da l'idea di quanta frenesia sia in grado di generare il battage legato ad un evento ad Akihabara, dove tutto, anche rispetto al resto di Tokyo e del Giappone è iperbolico, esasperato; una vera orgia di suoni e colori, un affiancarsi di schermi al plasma ed imbonitori dotati di megafono che urlano le loro offerte come neppure Sofia Loren quando interpretava in "Pane amore e..."

Uno sguardo alla facciata del Mac Store di Shibuya, sempre a Tokyo, ci fa capire meglio questo aspetto. Facciata spoglia e minimalista, raffinatissima, in linea con il design della mela: la differenza con Akihabara, dove anche l'Apple style deve inchinarsi al rutilante bombardamento dei tecno-gioco-eventi, è evidente.

Ad Akihabara, per quanto siate razionali o parsimoniosi, non potrete evitare di chiedervi seriamente, di fronte ad oggetti anche di dubbia utilità o vecchi giocattoloni della vostra infanzia: "che faccio, lo compro?" E mentre vi allontanate dopo una serie di dolorose rinunce, farete fatica a levarvi dalla testa l'idea che di quegli oggetti avevate bisogno.

Sia benedetta Akihabara. Anzi, sia maledetta. O, ancora, entrambe.

9 Ottobre 2007 - Akihabara!! - parte prima

2008-07-26T18:15:00.045+02:00

Dopo aver preso confidenza con la nostra stanza a là giapponese, ed avendo un certo languorino causato dall'ora di pranzo, abbiamo deciso di uscire ed iniziare a girare un pò Tokyo. Senza una particolare meta, e pensando che avremmo deciso tutto una volta arrivati a una vicina stazione della metro, abbiamo iniziato a camminare...cercando di ricordare bene l'itinerario dal ryokan alla stazione.

Il tragitto dal nostro ryokan in Bunkyo-ku ad Akihabara è breve: una sola fermata di metro. Inutile dire che, come spesso è accaduto nel viaggio, a furia di girovagare, ci siamo accorti di aver fatto l'intero tragitto a piedi!

Visualizzazione ingrandita della mappa

Cammina cammina, finiamo in una strada abbastanza larga, ricca di caffè, banche, negozi.

La fame e la sete la fanno da padroni, quindi il primo pensiero è mettere qualcosa nello stomaco, qualunque cosa sia!! All'angolo della strada c'è una grande caffetteria dall'insegna rossa ed il nome italiano: Caffè veloce. Incuranti del "pericolo" che spesso si cela nei nomi di locali italiani all'estero entriamo e ci accomodiamo.

Il posto è decisamente carino. Tanto rosso. Abbastanza minimalista. Grandi vetrate. Ordiamo dei paninetti. Poi una fetta di dolce. Fede prende una di queste bevande tipiche delle grandi catene come Starbucks mentre io azzardo un espresso e....incredibile! Sa di espresso!

Usciamo dal Caffè Veloce con bocca e spirito rinfrancati e ci decidiamo a capire dove siamo. Dando una veloce occhiata capiamo di essere in uno dei molti incroci della Chuo-dori. Ora, più fortuna di così non avremmo potuto avere: la Chuo dori, per coloro che non hanno molto interesse per Tokyo, è un'enorme arteria che taglia alcuni dei più importanti quartieri della città come Akihabara e Ginza. Diamo un'occhiata alla mappa per cercare di capire quale direzioni ci conviene prenderem quando scopriamo di essere a poco meno di un chilometro dalla Electric town di Akihabara, regno di tutti gli appassionati di tecnologia, oltre che di manga e anime.

Si va, allora!
Non passa molto prima che si inizino ad intravedere le prime insegne ed i primi cartelli che celebrano l'elettronica.

Un palazzone con l'insegna della Taito, famosa azienda di videogiochi, è uno dei primi colpi d'occhio ad attirarmi.

Subito dopo inanelliamo un filotto di negozi all'insegna della nostalgia.
Il primo è Toys Golden Age, che come recita il nome è tutto dedicato a giocattoli dell'epoca d'oro dell'animazione giapponese (anni '70 e '80 soprattutto).
Goldrake/Grendizer, Gozzilla/Gojira, Ultraman, Mazinger e soci la fanno da padroni!

Mentre curiosavamo all'interno del negozio, tra vecchi Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seya) e pupazzetti di personaggi di Dragonball, ecco giungere al nostro orecchio l'ineffabile musica di una voce italiana, che dava lusto al nostro bel paese. Questa persona, rivolgendosi al commesso del negozio (peraltro abbastanza a digiuno anche di inglese), intonava in un imperioso italian-lombardo: "Noooo, non questo!! Voglio l'EVA-01! T'heet capii? E-VA-ZE-RO-U-NO!". Ah! L'italico otaku fuori dai confini! A questo punto, deliziati da tanta performance abbiamo preferito abbandonare il negozio per dirigerci verso un gruppetto di negozi vicini, tutti dedicati al retrogaming!

Questi negozietti sono in genere stretti e letteralmente zeppi di roba, come si può vedere nelle foto. In questi luoghi, anche per ragioni anagrafiche, è strapieno di vecchi giochi Nintendo, in particolare le console Famicom e Super Famicom (da noi, Ninetendo e Super Nintendo) con relative cartucce, oltre alle varie incarnazioni del Game Boy. Quest'aria da vecchio bazar, pieno di oggetti coloratissimi che riportano all'infanzia può davvero dare alla testa!

(Retrogaming photos by Sifter, see them on Flickr, and see the small one in real size here)

I prezzi di questa vecchia roba sono davvero abbordabili e, se non avessi avuto altre idee, probabilmente avrei fatto qualche spesuccia in ricordo dei vecchi tempi!! (Yoshi's Island, dove sei?).
Non mancavano, come è logico, i prodotto dell'antico concorrente di Nintendo, ossia Sega, con le sue vecchie console, dal vecchio Master system in su, compreso l'ormai introvabile Game Gear. Non mancavano i prodotti da super otaku, arrivati in Italia un pò in sordina come il PC Engine!

Qui sotto, un'intera parete di cartucce usate per il Nintendo!
Ho visitato vari negozi, ma uno dei più famosi, quello nelle foto, è il Super Potato, facilmente riconoscibile e famosa per avere niente meno che Super Mario sulla facciata del negozio!!

Chissà perchè ho il sospetto che la cosa non incontrerebbe il favore dei nostri piani regolatori!!

(Photo by Kirainet, see the original here)

9 Ottobre 2007 - Tokyo: L'hotel-ryokan Edoya

2008-07-26T17:37:00.015+02:00

L'hotel Edoya è un ibrido tra un ryokan ed un hotel abbastanza economico che si trova a Bunkyo-ku. Se non ci si perde, come è capitato a noi il primo giorno a Tokyo, è abbastanza vicino sia ad Akihabara che al parco di Ueno.

Dopo lunghe ricerche su GMaps (in Giapponese...), finalmente ho trovato la localizzazione dell'hotel.

Visualizzazione ingrandita della mappa

Se ingrandite la mappa vicino al punto "A" (Edoya), potete vedere il distributore di cui parlavo nel post precedente.

Il posto da l'idea di un albergo a conduzione familiare, dall'atmosfera informale ma composta, ed il personale, una signora ed un signore di mezza età, era molto cortese (aldilà dell'etichetta, mi è parso) e di buona conversazione; la signora parlava un buon inglese, devo dire, anche se a volte mi metteva un pò in imbarazzo la sua strana pronuncia e mi facevo ripetere le cose. Al contrario, Fede, in quei suoni un pò spigolosi sembrava trovarsi benissimo!!

Ah, la bellezza delle lingue straniere :-)

Dopo aver sbrigato le formalità di rito, siamo saliti su in camera, preparandoci a quello che già dall'ingresso dell'hotel ci sembrava l'inizio di un mondo all'interno del mondo diverso. A Kyoto eravamo stati in un albergo dallo standard internazionale, questa era un'esperienza nuova.

La stanza era inaspettatamente grande, con una zona "giorno" dotata di divano all'occidentale, TV, preceduti da un tavolino basso, braccioli in legno e occorrente per preparare il tè.

La zona "notte" dei futon era separata da quella giorno con i classici pannelli scorrevoli in legno.

Le note dolenti purtroppo, sono arrivate nei servizi, ossia vasca da bagno e toilette. La toilette, lontano dall'essere il mostro riscaldato dello Shijo Court a Kyoto, era in un cubicolo strettissimo senza finestre e senza tiraggio forzato (o perlomeno col tiraggio malfunzionante), metre nella zona della vasca da bagno c'erano tracce di sporcizia tra le piccole mattonelle a tessera. Accanto alla porta di ingresso c'era un lavandino con i classisi kit pulizie da albergo: lavarsi lì era un'impresa essendo un angolo del tutto buio della stanza e soprattutto, perchè c'erano le due lampadine fulminate!!

Se non fossimo restati lì una sola notte, per poi spostarci al Washington a Shinjuku, probabilmente avremmo chiesto un'altra stanza.

Nonostante questo, io ho insistito per cercare di fare un bagno alla giapponese, sui cui esiti stendo un velo di misericordiosa oscurità.

Mi basta accennare che ho più di una volta rischiato l'osso del collo a causa di incauti scivolamenti!!

La nostra esperienza all'Edoya è stata dolceamara, potrei definirla un'altalena di piccoli entusiasmi e delusioni. Da un lato la cortesia delle persone, l'atmosfera un pò più "giapponese" che negli hotel normali, una colazione per tutti i gusti (italiani, "europei" e giapponesi); dall'altro una certa aria di vecchio in certe parti dell'hotel come i corridoi ed alcuni angoli delle stanze, e alcune carenze come quelle che ho raccontato prima.

Il prezzo è abbastanza basso, 70-80 euro circa a notte per una doppia, la posizione, come potete vedere dalle mappe, è ottima, tuttavia ci tornerei solo per soggiorni molto brevi, a budget limitato, non più di due, tre giorni.

Omamori reloaded!

2008-07-21T20:41:00.005+02:00

Su consiglio di Kazu, ecco il lato B dell'omamori misterioso (visto il mio proverbiale svanimento è più probabile che sia quello A).
A voi l'impresa di decifrare i Kanji!!

Omamori challenge!!

2008-07-20T15:08:00.008+02:00

Ho comprato l'omamori che vedete qui a fianco in una bancarella all'ingresso del tempio Toji, a Kyoto. Sia io che Federica sapevamo che esistono diversi tipi di omamori, alcuni di buon auspicio per lo studio, altri per l'amore, la famiglia, il lavoro e quant'altro.

Potete immaginare la nostra sorpresa quando il ragazzo della bancarella, ci disse che la piccola montagna di omamori che avevamo appena preso non avevano una particolare funzione, ma era di un genericissimo "buon auspicio".

Qualche giorno dopo, a Kamakura, lungo la strada che porta al tempio dove si trova il Daibutsu, siamo entrati in un altro negozio, dove una signora ci ha spiegato per filo e per segno la funzione di tutti gli omamori che abbiamo visto. Wikipedia, tempo dopo, ha confermato quanto sapevamo.

Abbiamo regalato tutti gli omamori che avevamo tranne quello della foto, che fa bella mostra di sè al collo del gatto di Kiki; uno di quelli acquistati al Toji, il cui significato è rimasto misterioso.

Lancio quindi la mia sfida a tutti i nippofili (o direttamente giapponesi) online! Qualcuno sa decifrare, dai Kanji, a cosa serve questo omamori?

PS: per poter leggere la scritta, fate clic sulla foto!

9 ottobre 2007 - Odissea a Bunkyo-ku

2008-07-07T14:08:00.010+02:00

Appena scesi alla stazione di Shinjuku (di cui parlerò in seguito, causa esperienze "traumatiche" all'ora di punta), abbiamo preso la linea circolare Yamanote della JR East e siamo scesi in una stazione poco conosciuta (da noi...ricostruendo gli eventi dovrebbe essere Okachimachi) subito "dopo" Ueno. Iniziamo ad addentrarci nelle vie Bunkyo-ku, senza preoccuparci troppo di perderci...in fin dei conti ci siamo orientati abbastanza bene a Kyoto, lo faremo anche a Tokyo, no?

Infatti, dopo circa una ventina di minuti, ci rendiamo conto di esserci persi. La parte più chic di Bunkyo-ku, quella che confina con la zona di Ueno è lontana, ci sembra di essere vicini alla meta ma, al tempo stesso, di girare a vuoto per una miriade di stradine da città di provincia strette, interrotte ogni tanto da vie segnate nella nostra mappa ma che, abbandonate, ci riconducono nel labirinto una volta di più.

Arrivati ad un incrocio abbastanza grosso, decidiamo di tagliare la testa al toro e di capire esattamente dove siamo e come arrivare. Apriamo la mappa e cerchiamo il nome dell'incrocio (concetto strano in Italia, ma in Giappone gli incroci più rilevanti hanno un nome, che di solito è una composizione delle due arterie che si intersecano). Lì, una signora di mezza età, vedendoci in difficoltà, accorre in nostro aiuto.
La prima domanda che mi faccio è: cosa ci fa una sognora poco meno che anziana in mezzo ad un incrocio colossale, armata di grambiule, secchio a rotelle, bastone e straccio per lavare i pavimenti? Mi guardo intorno e non vedo traccia di negozi per cui potrebbe lavorare, nè di case dove possa vivere...curioso. Comunque sia, la signora comincia a parlare in Giapponese alla velocità della luce, come se desse per scontato che noi capissimo ciò che diceva.
Al mio garbato: "Sorry, I don't speak Japanese", lei mi guarda, fa un cenno di assenso con la testa, e poi riprende come se nulla avessi detto.
Cerco di andare sul sicuro dicendo poche ma sensate parole: "Hotel Edoya". "Ryokan!!"
Lei annuisce e risponde: "Edoya! Ryokan!" poi inizia a camminare spedita, non prima di essersi levata il grembiule ed aver nascosto (?) tutto il suo armamentario dietro un palo della luce, nel bel mezzo della strada!!
Ci conduce attraverso alcune stradine strette e poco riconoscibili, poi dopo due o tre svolte si ferma. Ho l'impressione che ci stia conducendo esattamente nella direzione opposta rispetto a quella corretta. Controlla la mappa, pensa un pò, poi gira la mappa di 180 gradi....e tutto le è chiaro!! Ci da un'altra corposa spiegazione di cui non capisco un'acca, poi riparte di slancio.
Devo dire che dopo dieci minuti dietro alla signora, comincio ad avere un pò di sconforto, anche perchè ho l'idea che me la caverei meglio da solo e non so come dirglielo! Finisco persino per sibilare a Fede: "Comincio ad avere il dubbio che la signora non sia un personaggio molto a posto"; lei mi risponde che probabilmente parlarle lentamente in inglese ha più o meno la stessa utilità che farlo in sardo!! L'ostinata signora ha però deciso di esserci d'aiuto e così sarà: dopo alcuni altri minuti, si ferma presso un distributore di benzina e chiede informazioni al benzinaio. L'unica parola che sono in grado di riconoscere distintamente è "Edoya". Quando però penso che siamo arrivati alla frutta, il benzinaio indica la salita accanto al distributore, la signora sfoggia un sorrisone ed esclama "Edoya hoteru!".

Ci conduce lungo la salita e ci lascia dinanzi all'entrata dell'Hotel.
Ci profondiamo in inchini e in "arigato gozaimas", poi, finalmente, possiamo finalmente entrare nel nostro ryokan. Il pomeriggio ci aspetta Akihabara!

PS: qui potete trovare l'indicazione di tutte le 29 stazioni della Yamanote Line con tanto di file audio con la pronuncia del nome della stazione e musichine di partenza dei treni, ciascuna caratteristica di una determinata stazione!!

9 Ottobre 2007 - In treno da Kyoto a Tokyo

2008-06-08T11:48:00.011+02:00

E' stato il giorno in cui, con un pò di tristezza, nel cuore, abbiamo lasciato Kyoto. Questo, oltre per la bellezza della città, anche perchè fu la prima volta in cui considerai che anche il mio mia viaggio di nozze, non più tardi di una settimana, sarebbe diventato un ricordo in archivio, per quanto bello. E che avrei lasciato il Giappone senza sapere se l'avrei rivisto.

Abbiamo preso lo Shinkansen Nozomi abbastanza presto, senza che venissero prenotati posti affiancati per me e Federica. Il mio vicino di posto era un distinto signore sulla settantina, che sulle prime sembrò non far caso a me. Tirai fuori dalla borsa un quaderno nero e la penna per iniziare a scrivere ciò che avete letto nei miei primi post: mi rendevo conto che non avrei avuto molto altro tempo per lavorarci e volevo fermare qualche ricordo vivi, fresco e non ritrovarmi a fare un lavoro di ricostruzione un po' artificiale. Poco dopo aver cominciato a scrivere, notai che l'uomo mi osservava con interesse. Soprattutto, cercava invano di leggere ciò che scrivevo. Quando si accorse che potevo essere italiano, iniziò cortesemente un discorso sulla mia provenienza e su come mai mi trovavo in Giappone, soprattutto in luna di miele. Quando gli dissi che era un sogno adolescenziale mio e di mia moglie sembrò persino compiaciuto.

Sulle prime non fu facile capire quanto nel suo parlare fosse etichetta e quanto commenti sinceri. Ad ogni modo fu piacevole ricevere le sue felicitazioni e gli auguri di buona fortuna.

Il resto del viaggio sembrò trascorrere in un baleno.

L'uomo, di cui sfortunatamente non conosco il nome, era molto colto, un buon conoscitore della storia europea e di quella dell'impero romano; si definì un "appassionato di civiltà". Era inoltre un viaggiatore con circa sessanta nazioni visitate alle spalle. Dopo una vita trascorsa a lavorare per una banca ed oltre un decennio alle dipendenze della catena Hilton, per cui si occupava di preparare i nuovi hotel prima dell'apertura, il suo ultimo lavoro prima della pensione era stato allestire musei aziendali: piccole o grandi collezioni d'arte create per il lustro delle aziende che le possiedono. Il caso più eclatante è quello dei Girasoli di Van Gogh, acquistato nel 1987 dalla compagnia di assicurazioni Yasuda per il prezzo record - all'epoca - di circa quaranta milioni di dollari, per celebrare il centenario della fondazione dell'azienda, vecchia quanto il quadro stesso. Di questa vicenda parla nel dettaglio Bunny Chan nel suo blog.

"Una vacanza continua, più che un lavoro", mi disse il signore sorridendo.

Da bravo ignorante della lingua giapponese (che mi riprometto di imparare dal 1992...), conoscevo poche parole oltre ad arigato, ero curioso di sapere cosa significasse e come si pronunciasse veramente la parola gozaimas(u), così il signore - pazientemente - mi scrisse su un blocco Moleskine la pronuncia di alcune parole ed il loro significato ed etimologia. Così ora all'uscita di un negozio, dopo i mille ringraziamenti ricevuti, posso finalmente rispondere "douitasi mashite!"

Ho anche imparato che spesso l'espressione giapponese "è difficile" (lui ha usato l'espressione inglese) significa che una cosa NON si farà :-)

Improvvisamente, mi accorsi che eravamo entrati col treno in una zona di alti palazzi ed insegne coloratissime.

"Dove siamo?"

"Shibuya", disse lui. Lo ringraziai e raggiunsi Federica per prepararci a scendere (a Shinjuku station). Salutai ancora l'anziano signore, il quale ricambio con buoni auspici per il mio matrimonio e scendemmo. Dovevamo dirigerci in una zona vicino ad Akihabara, verso un ryokan abbastanza economico, l'Edoya (a sinistra).

Lungo il tragitto dall'uscita della metropolitana all'albergo faremo un altro incontro questa volta più bizzarro...ma ne parlerò nel prossimo post!

My Prado photo on Schmap Spain

2008-06-01T11:40:00.009+02:00

It's not a great prize, but is was nice to be contacted by Schmap Spain people for publishing a photo of Prado Museum in their mashup website service.

Using the community (Flickr, in this case) material it's a smart marketing strategy to be known worldwide, but I don't care so much about that. I pretty sure they didn't contact me because I'm a great photographer, but because I portrayed a situation that was a little interesting or curious for their guide, especially if it's free.

The photo captures the immense (but incredibily fast) queue on the free admission day at Prado.

By the way, the site is nice, quite web 2.0, if you want to see the Prado photo go here. Or the original Flickr page here.

ITALIANO

Ok, non è certo un gran premio, ma è stato carino essere contattati dai tipi di Schmap Spagna per richiedermi il permesso di utilizzare una mia foto del Prado su Flickr per la loro guida sulla Spagna.

Usare materiale delle community (la foto su Flickr in questo caso) è un modo facile ed un pò furbetto di autopromuoversi, ma almeno in questo non mi interessa più di tanto. Non penso certo che mi abbiano contattato perchè sono chissà quale fotografo (!) ma perchè, forse, ho catturato una situazione un pò curiosa, specie se questo è gratis. La foto ritrae l'immensa (ma velocissima!) fila, un vero serpentone, nel giorno di entrata gratuita al Prado.

Comunque sia il sito è carino, se volete vederlo i link sono sopra, nella versione inglese del post.

Viaggio in Giappone - 8 Ottobre 2007

2008-05-26T13:12:00.039+02:00

Il lunedì è stato un giorno strano. Appena usciti dall'albergo abbiamo notato che tutti i ragazzi in età scolare, invece della solita divisa, indossavano tute ginniche ed avevano con sè attrezzature sportive. Le strade erano un pò meno trafficate rispetto agli altri giorni; strano essendo lunedì.

Abbiamo scoperto poco dopo che si celebrava una sorta di "festa dello sport" con eventi e gare tra le varie scuole o università. Con nostro gran dispiscere abbiamo anche saputo che per via di quella festa sarebbe stato chiuso (ancora!) il palazzo imperiale. La festa cade sempre il secondo lunedì di Ottobre e si chiama "Taiku no Hi"; spesso - in questa ricorrenza - i genitori vanno a vedere le gare dei figli.

Abbandonata definitivamente l'idea di visitare il palazzo Imperiale, ci siamo diretti verso il tempio Higashi Hongan-ji, il cui principale corpo di fabbrica, lo Honden, è l'edificio in legno con la maggior superficie al mondo. La foto sopra (autore: MnGyver) non rende l'idea di quanto sia grande questo padiglione: sfortuna ha voluto che quando lo abbiamo visitato l'esterno non fosse visibile a causa di lavori di restauro. Il tempio ospita il mausoleo di Shinran Shonin, fondatore della setta buddista Jodo Shinshu. La grande sala centrale, incapsulata in un guscio di metallo per i lavori, è detta anche "sala del fondatore" (Mie-do). Anche la sala minore e il portale di ingresso hanno dimensioni monumentali e sono costruite con un legno scurissimo che sembrerebbe lo stesso del Toji (quindi cipresso): l'impressione è più solenne rispetto a quanto abbiamo sperimentato in altri pur importanti luoghi. Questo tempio ha il respiro della grande cattedrale.

Per costruire il tempio, fu necessario superare svariate difficoltà tecniche (era il 1321), tra cui lo spostamento ed il sollevamento delle enormi travi e colonne lignee che sorreggono il tetto della sala; a questo scopo molti fedeli, donne in special modo, si tagliarono i capelli perchè con essi venissero costruite delle corde più resistenti del normale, capaci di resistere alla pesantezza degli elementi da sollevare.

Queste corde sono incredibili: a vedersi non sembrerebbero fatte di capelli umani e sono più grosse delle cime usate dalle navi della Tirrenia per gli attracchi!

(Photo by plebeian regine, see the original here)

Con nostra grandissima sorpresa, abbiamo poi scoperto che il sottosuolo del tempio ospita im centro culturale con sala congressi costruita secondo principi e con materiali modernissimi, calcestruzzo in primis, con uno stile che sembrava essere dello studio di Ando Tadao. Il tutto era invisibile dall'esterno, un caso eccellente di integrazione dell'ultramoderno con l'antico (non sempre accade in Giappone, anzi). L'architetto del centro si chiama Shin Takamatsu.

Poco lontano dal tempio si trova lo Shosei En che, sebbene distaccato dal complesso principale dello Hongan-ji, è parte ufficiale del tempio e nè è il giardino più bello. Nonostante la sua superficie sia molto ridotta, offre un paesaggio molto vario, con un piccolo edificio posto all'ingresso, un boschetto, un lago con due isole artificiali, la maggiore delle quali raggiungibile tramite due ponti in legno, uno scoperto, uno scoperto ad arco largo, sotto cui può passare una piccola imbarcazione, uno più piccolo, coperto, che da uno squisito senso di raccoglimento, specie se lo provi sotto la pioggia come è capitato a noi. Un fiumiciattolo unisce il lago ad una pozza d'acqua più piccola.

(photo by MShades, see the original on Flickr)

Nonostante sia circondato da palazzi lungo tutto il suo perimetro, lo Shosei-en permette di estraniarsi dal mondo moderno, dimenticarsi della sua esistenza. Lì anche i rumori della civiltà di oggi, auto, treni, negozi sono così ovattati che sembrano non appartenerti. Forse è stata anche la pioggia battente che agitava i rami degli alberi e tamburellava sulla superficie dell'acqua a rafforzare questa impressione: resta il fatto che lo Shosei-en è uno dei giardini più affascinanti in cui siamo stati.

Mentre uscivamo dallo Shosei-en la pioggia si è affievolita ed abbiamo deciso di muoverci verso un altro imponente edificio: il Sanjusangendo, letteralmente "sala delle trentatre logge". Lì avremmo visto uno spettcolo unico al mondo, la sterminata sequanza delle 1001 statue di Kannon, divinità asessuata rappresentante la misericordia (io ho l'abitudine di parlarne al femminile, forse perchè vedo il concetto come tale). Ancora una volta, si tratta di un tempio costruito dall' imperatore Go Shirakawa ritiratosi a vita monastica nel 1164.

Due cose stupiscono appena entrati nel complesso del tempio: il lunghissimo edificio di scuro cipresso che ospita le 1001 statue di Kannon, ed una passeggiata coperta dove erano in esposizione oggetti che raccontavano la storia del tempio; la seconda cosa era l'aspetto doppio, bifronte, dell'insieme degli edifici. Una parte è scura come l'edificio principale, un'altra - specie dal portale chiuso ad un colonnato che corre lungo il muro di cinta - tutta dipinta di vermiglio (così dicono loro, a me pare più arancio). Il trentatre nel nome comune del tempio (il nome ufficiale è "Rengeō-in" (蓮華王院), "Sala del re Loto") è un numero sacro al buddismo.

Entrando nel tempio, si assiste ad uno degli spettacoli più ammalianti che si possano vivere in un luogo di culto. Da una porta laterale, una decina di file di statue dorate di Kannon, alte circa un metro e mezzo, si perde in lontananza per un centinaio di metri, in un effetto misterioso e solenne. Ciò che ho detto sull'Honganji vale anche qui: l'effetto è di monumentale vertigine. Tutte le statue sembrano irradiare un senso di pacifica maestà, l'una rafforzata da quella delle statue gemelle ai suoi lati, in un protrarsi all'infinito del concetto che esse portano, quello della misericordia buddista.

Questa è la homepage del sito del tempio: http://sanjusangendo.jp/ dove si vedono solo tre delle logge aperte...immaginate quanto è grande!!

Di fronte ad esse, una fila meno compatta di circa trenta divinità dette "guardiane", spesso dall'aspetto minaccioso, assorbite dalla tradizione induista; mi sembra quasi che invece di proteggere invadano uno spazio che non gli appartiene.

Al centro della sala grande del Sanjusangendo, svetta la grande statua di Kannon (sarà alta almeno tre metri!) vicino alla quale si svolgono le celebrazioni. Peccato che le statue non possano essere esposte a troppa luce e la sala sia in penombra, il sole renderebbe ipnotica la scena facendo scintillare mille e mille volte la pelle d'oro delle Kannon. E' stata una delle esperienze più interessanti di Kyoto, quasi un dovere per un turista che sia un minimo interessato al bagaglio di tradizioni del paese che visita. Prima di andar via abbiamo dato un'occhiata al lungo colonnato color arancio scuro, chiedendoci se il fatto che tutti i tempi shintoisti (visti da noi s'intende) avevano questo colore avesse influito sulla scelta dei buddisti per quest'ala del tempio; come un omaggio all'antica tradizione della loro terra.

Abbiamo raggiunto la stazione centrale, dove abbiamo mangiato in una caffetteria a base di pane dolce del tipo francese e di altri paesi del nord europa ed abbiamo girato alcuni piani della colossale stazione con annesso centro commerciale (o meglio dovrei dire "centri", il Cube e Porta sono solo due dei vari), oltre ad una grande libreria strabordante di manga e libri, anche in inglese.

Viaggio in Giappone - 7 Ottobre 2007

2008-05-19T14:02:00.061+02:00

Sapendo che il palazzo imperiale alla domenica era chiuso, ci siamo direttamente al castello di Nijo, redidenza degli Shogun, in particolare della famiglia Tokugawa. Racconta un aneddoto che l'autorità dello shogun sul Giappone fu manifesta a tutti il giorno che l'imperatore uscì dal palazzo imperiale per andare a trovare lo shogun nella sua dimora al castello di Nijo. Questo giusto per dare un'idea dell'importanza del luogo.

(Castello di Nijo, ingresso del complesso Ninomaru)

Il castello risale al 1601 e l'intero complesso dove sorge copre un'area di circa 28 ettari, tanto che si non si trova la giusta entrata, si deve fare un bel giro per arrivarci! La visita parte dall'edificio maggiore, chiamato Ninomaru, dove venivano svolte le principali funzioni politiche e venivano ricevuti ospiti e dignitari. E' quasi interamente costruito in legno di cipresso giapponese (Hinoki, vi ricorda qualcosa questo nome?) e decorato con foglia d'oro. Si accede da una grande porta detta Karamon, su cui spiccano decorazioni tipiche dell'iconografica classica giapponese: una tigre, un grago e due aironi, scolpiti nel legno e circondati da motivi ornamentali in oro.

(Sopra, la porta Karamon e sotto un particolare del portale "alla cinese".)

Il giardino è immenso e curatissimo, vi si possono scorgere veri aironi e carpe nel vari laghetti che lo punteggiano. L'interno è ricco di pitture su pannelli, di grande bellezza, create da una scuola tra le maggiori in Giappone, la scuola Kano.

Superata una spessa cerchia di mura interne si arriva al palazzo interno, detto Honmaru, residenza privata dello Shogun, che purtroppo abbiamo potuto visitare solo esternamente; siamo poi saliti su un bastione di guardia da cui abbiamo potuto fotografare l'intero castello.
Nella foto sotto alcuni padiglioni dell'Honmaru.

I piedi cominciavano a dare segni di cedimento, ma abbiamo deciso di muoverci subito verso il tempio Toji, indugiando quei pochi minuti necessari a visitare il mercatino di bancarelle interno al castello, dove abbiamo comprato dei ventagli per le nostre madri ed assaggiato qualche dolcetto tipico.

(panoramica della stazione Kyoto, original photo by JanneM)

Abbiamo mangiato qualcosa a Kyoto Eki, l'avvenieristica stazione centrale, dove abbiamo visitato anche il negozio a tema su Osamu Tezuka, originario del Kansai (ma non di Kyoto) ed omaggiato da due colonne informative poste in corrispondenza dell'entrata principale, una dedicata ad Atom (Astroboy), una a Leo (Kimba) e da molti altri elementi decorativi.

(Atom o Astroboy, uno dei personaggi più famosi di Osamu Tezuka, sotto l'ingresso della stazione)

Il tempio Toji

Sottovalutando un pò la stanchezza, ci siamo mossi verso il Toji, attraversando una zona un pò periferica e poco attraente della città, dove le sopraelevate appaiono in tutto il loro grigiore senza essere annegate dalle luci al neon e dai mille rumori della modernità. Avevamo qualche difficoltà ad orientarci, quando un signore dall'aria bizzarra, avendo udito la parola Toji, ci ha spiegato in inglese che lui era diretto lì per dipingere il paesaggio del tempio. Come scopriremo poi, i Giapponesi che hanno viaggiato sono molto più espansivi rispetto agli altri e cercano il dialogo nonappena sentono accenti europei, specie italiani e francesi, ma anche spagnoli.

L'uomo del Toji - così lo chiamerò - non era sicuro se fossimo italiani o spagnoli, ma fu ben felice di citare Leonardo, Michelangelo e Caravaggio appena ci rivelammo italiani. Essendo entrambi appassionati d'arte fu un piacere discutere con lui, il cui inglese era assai migliore di quello dei suoi conterranei grazie ad anni di permanenza negli USA. Ci raccontò che la grande pagonda a cinque ordini del Toji fu costruita senza chiodi, con una serie di travi ad incastro, ma che dopo alcuni secoli i chiodi furono aggiunti perchè la struttura stava collassando. Ci raccontò anche che il Toji è particolarmente amato dai cittadini di Kyoto, ma anche dalle persone di tutto il Kansai (lui è di Osaka).

Il complesso del Toji è molto vasto e come per altri templi buddisti, dotato di un enorme giardino in cui spiccano i numerosi laghetti costellati di fiori di loto e un grande ciliegio imbrigliato in un'armatura di canne (o "fieno" o altro materiale simile...). Il nome originale del Toji è Kyo-o-gokoku-ji ed è uno dei templi più antichi, risalente al 796. E pensare che ci si è tenuto uno dei concerti del Live Earth!!

Il più familiare "Toji" vuol dire semplicemente "tempio dell'est" , contrapposto allo scomparso Saiji, "tempio dell'Ovest", entrambi posti ai lati della porta Rashomon.

Il corpo centrale del tempio contiene numerose statue di divinità che il buddismo ha assorbito da altre religioni (induismo in particolare), tra cui le tre gigantesce statue dorate della Triade Yakushi. Intorno al loro altre 21 statue, disposte secondo un ordine ben preciso derivante dal buddismo esoterico.

Yakushi Nyorai, la grande statua centrale è detta il Buddha risanatore. In uno dei tempietti minori abbiamo potuto assistere brevemente ad un momento di preghiera, sebbene per rispetto abbiamo deciso di non indugiare.

Una cosa che finora ho forse omesso è il rituale all'ingresso dei tempi, a cui forse sarebbe necessario dedicare un intero post. E' una forma di purificazione che consiste nel lavarsi mano destra, sinistra e bocca con l'acqua che sgorga da una fontana dotata di piccoli recipienti adibiti a quest'uso. Noi di solito lavavamo le mani, visto che non tutti sembravano ritenere obbligatorio il lavaggio della bocca.

La fontana è spesso decorata da piccole statue di bronzo o pietra. Qui a sinistra una fontana del tempio Toji, sormontata da una statua di fiore di loto, pianta diffusissima nel tempio.

Alla chiusura del Toji siamo tornati in albergo, dove abbiamo riposato in attesa andare a Gion, quartiere frequentato dalle gieshe, o meglio dalle più visibili maiko, le allieve. Qui è iniziata una piccola odissea, perchè a Gion ci siamo un pò persi e la guida non era molto chiara sul percorso da seguire, così abbiamo visto poco di un quartiere tra i più tradizionale di Kyoto. Un pò stanchi e delusi abbiamo girato nella zona vicino al fiume Kamo, nella quale, in un breve tratto di strada si concentrava una gran massa di ragazzi più o meno anticonformisti, alcuni di loro un pò alticci, ma mai molesti. La foto della maiko nei dintorni del vicolo Potoncho è Francesco_G

Abbiamo infilato il vicolo Potoncho, famosissimo a Kyoto per i suoi locali, alcuni affacciati sul fiume, e abbiamo cercato un ristorante ma, esclusi quelli senza carta dei prezzi (garanzia di salasso in quella zona!), erano tutti strapieni. Abbiamo trovato comunque da mangiare a buon prezzo non troppo lontano da li; in un ristorantino raccolto ed abbastanza carino abbiamo preso del sashimi, della yakisoba (si vede che mi è piaciuta?) e degli assaggini di frutti di mare. Il sashimi è stato - ad eccezione del tonno e del salmone - una delusione: quasi insipido. La yakisoba una conferma, non posso farne a meno.

Sopra, una porzione con quattro varietà di sashimi: bella a vedersi...

Viaggio in Giappone - 6 Ottobre 2007

2008-02-01T19:43:00.011+01:00

La passeggiata del filosofo

Abbiamo dedicato la prima mattina completamente trascorsa in Giappone ad un percorso che corre lungo le pendici delle colline orientali (Higashiyama) di Kyoto, lungo poco più di un chilometro e mezzo e chiamato la "passeggiata del filosofo". Questo percorso è così chiamato perchè era il tragitto da casa al lavoro di un professore dell'università di Kyoto, Nishida Kitaro, che per decenni l'ha fatto a piedi ogni giorno.

Konchi-in

Il nostro primo impatto con il Giappone antico è nel Konchi-in, un tempio minore del grande tempio Nanzen-ji. Si tratta di un piccolo edificio risalente al quindicesimo secolo e modificato agli inizi del 1600 con un giardino zen che corre al lato lungo del tempio, noto con il nome di Tsurukame no Niwa, "la tartaruga e la gru". La giornata era serena e tiepida e il cielo illuminato da un bel sole; ci siamo seduti sul piano ligneo del tempio quasi vuoto, in silenzio, a goderci la vista del giardino. Il senso di pace che si può provare nei tempi buddisti non è una leggenda: tutto - compreso l'ordine e la razionalità di certe sue parti - concorre ad ispirare nell'animo il senso della perfezione o forse di qualcosa di ancora diverso, di quel momento ideale che si prova a volte nella vita, dove tutto ha un senso e una sua compiutezza.

Nanzen-ji

Poco prima di entrare nel Nanzen-ji si passa attraverso quello che è detto un giardino "di passaggio", chiamato Nanzen-in, molto verde, con un grande stagno (dicono a forma di dragone) pieno di ninfee popolato dalle grandi carpe che spesso appaiono nell'iconografia giapponese. Un cambio radicale rispetto al panorama di pochi minuti prima. Il Nanzen-in risale alla metà del '200 ed era parte di un palazzo dell'imperatore Kameyama. Successivamente, con la sua conversione al buddismo Zen, egli costruì il grande tempio Nanzen-ji, convertendo il palazzo originale. Questo giardino è l'unica testimonianza dell'esistenza di quel palazzo.

Una passeggiata di qualche minuto ci porta dinanzi all'imponente porta Sanmon (1628), che accoglie all'interno dell'antico Nanzen-ji, uno dei più importanti tempi Zen del Giappone. Potete immaginare la nostra sorpresa quando, appena attrversato il portale mi ritrovo davanti la sagoma di un acquedotto "romano" costruito in scala e con minuziosa precisione alla fine dell'800. Un particolare curiosamente familiare in luogo che sembra un altro pianeta. Ci togliamo le scarpe ed entriamo all'interno dell'edifico principale del tempio, all'ingresso del quale campeggia una breve poesia sulla vita e su un fiore.

Il tempio, nato come abitazione nobiliare alla fine del '200 (vedi su) è, nella sua linearità, ricco di raffinate decorazioni, in particolare nelle pitture dei pannelli scorrevoli che separano le stanze, ricchi di particolari naturalistici e animali: tigri, aironi ed uccelli.

Le verande sono costeggiate da altri giardini zen, più raccolti ma affascinanti quanto il Konchi-in. Uno di questi giardini è chiamato Toranokowatashi, ossia le tigri che bevono l'acqua, per via della forma delle rocce, circondate dalla ghiaia meticolosamente pettinata del giardino.

Honen-in

Ci riposiamo un attimo dal lungo percorso dentro il Nanzen-ji prima di proseguire per la passeggiata del filosofo. Mentre passeggiamo in direzione dell'Honen-in, incontriamo un cimitero un pò isolato: non ha nessuna importanza turistica, ma ve lo voglio mostrare per dare l'idea di ciò che si può trovare lungo la passeggiata, un luogo in cui ogni cosa - persino gli edifici scolastici ed i negozietti - hanno un fascino indescrivibile.

Lo Honen-in è piccolo tempio con giardino che non richiede una visita lunghissima (a meno che non siate studioso del buddismo e della setta Jodo in particolare), ma che vale la pena vedere per i monumenti di sabbia e la graziosa statua di Amida Buddha alloggiata in una nicchia scavata nella roccia dietro il tempio.

Ginkaku-ji

Proseguendo lungo la passeggiata al Ginkakuji, anche noto come Padiglione d'argento, un tempio composto da vari edifici ed un grande giardino che risale lungo le pendici di una collina. In realtà, il Ginkaku-ji non ha nulla d'argenteo, perchè il suo edificio principale non fu mai completato. Nelle intenzioni del costruttore, Ashikaga Yoshimasa, il Ginkakuji si sarebbe dovuto ispirare al famoso Padiglione d'Oro (Kinkakuji, questi si, ricoperto di foglia d'oro), ma non fece mai in tempo a vederlo finito. Oggi rimane l'elegante corpo dell'edificio in legno, i giardini zen in cui spicca il grande cono di sabbia, simbolo del monte Fuji.
Pur non essendo ricoperto d'argento, il Ginkakuji rimane uno spettacolo splendido, specie in primavera o autunno inoltrato.

(photo by Gavin Anderson, see the non-modified original here)

Dopo la grande passeggiata del filosofo, abbiamo percorso la stradina commerciale che sale (o scende nel nostro caso) al Ginkakuji, dove abbiamo assaggiato per la prima volta le crepes alla giapponese (chi ricorda i cartoon di Creamy?), sovraccariche di ogni sapore che si possa immaginare, ed altri dolci più tradizionali a base di castagne.

Nonostante fossimo stanchi dai molti chilometri di camminata (diventano molti di più dei 2 lineari se entrate nei vari posti lungo il tragitto), abbiamo pensato di arrivare a piedi al palazzo imperiale, che secondo i nostri calcoli si trova a circa 3 chilometri dal Ginkakuji. Peccato che al nostro arrivo, l'ultimo turno di visite fosse appena entrato e che per il giorno successivo fosse necessaria una prenotazione presso un'ufficio distante circa 500 e...chiuso!! Quando ormai hai macinato una decina di chilometri, non sei molto ben disposto verso le chiusure pomeridiane di musei ed attrazioni varie. E la nostra "avventura" con il palazzo imperiale non finirà qui.

Shijo e Kawaramachi (nella foto il teatro Kabuki nella Shijo Dori)

Dopo essere tornati in albergo con i primi segni di cedimento sui nostri piedi ed esserci riposati, torniamo a passeggiare nella zona di Shijo e Kawaramachi, addentrandoci nei vicoli e soffermandoci specialmente nei negozi più piccoli. Tra tutti, segnalo il negozio di bambole tradizionali e souvenir Kabukiya dove abbiamo comprato alcuni piccoli souvenir a prezzi tutto sommato accessibili. Vinti dalla stanchezza, siamo entrati nel primo fast food alla giapponese che abbiamo incontrato, Yoshinoya. Nonostante i prezzi quasi stracciati, abbiamo trovato tutto a dir poco immangiabile. Ok, col senno di poi abbiamo saputo che si tratta del McDonald della gastronomia giapponese, ma - lasciatemelo dire - meglio digiunare!!

Tofu del tutto insapore, la zuppa di tonno di Fede immangiabile ed una minestrina con manzo (la gyudon) in cui la carne era di qualità infima. E pensare che dopo la fine della mucca pazza c'erano file ciclopiche per tornare a gustare questa loro "rinomata" specialità.

Viaggio in Giappone - 4 e 5 Ottobre 2007

2008-01-12T19:32:00.009+01:00

Viaggiare da Cagliari è spesso un'odissea.
Il viaggio mio e di mia moglie Federica per il Giappone inizia con una vera levataccia. Sveglia alle 4:30 circa, nessuna colazione (la faremo al bar dell'aeroporto), doccia, controllo bagagli e via, si va.
Un sorta di terrorismo psicologico delle compagnie aeree ti convince ad essere all'aeroporto almeno due ore prima del decollo per sbrigare le pratiche di check in ed imbarco. Noi arriviamo un'ora e quaranta prima: il banco del check in è deserto, consegnamo i bagagli e facciamo un'altrettanto breve coda all'imbarco. Il tempo di salutare un vecchio amico ai metal detector e ci concediamo un (già) sospirato cornetto e cappuccino, dobbiamo attendere un'oretta prima di partire per cui possiamo fare con comodo, prendere la nostra colazione e chiacchierare su quanto siamo emozionati per questa partenza sospirata da anni (almeno 15 per me).
Primo (o secondo) volo del mattino per Linate, in leggero ritardo; va bene, ci siamo abituati. L'euforia poi è a mille!

Arrivati a Linate ci aspetta un'ora e venti del peggior traffico "A4 style"; fortunatamente abbiamo tempo a disposizione prima di prendere il Milano-Tokyo.
Il volo è come ci si aspetta che sia un volo Alitalia di questi tempi: le poltrone sono comode per le prime tre ore, dopo diventano gradualmente un calvario, all'undicesima ora saresti persino disposto a portare sacchi di cemento sulle spalle se quella fosse l'unica possibilità di muoverti e fuggire dall'ennesima replica dei Pirati dei Caraibi sulla TV a circuito chiuso dell'aereo, sempre che funzioni (vero Fede?).

Sono trascorse "solo" 22 ore dalla nostra partenza e finalmente siamo in Giappone!!

Già dal primo impatto con l'aeroporto di Narita si percepisce la notevole differenza con il caos italiano, le code procedono ordinatamente e le indicazioni sono abbastanza chiare e presenti anche in caratteri romani (merito dei mondiali del 2002 scopro poi). Sulle prime, eravamo convinti che orientarci e sbrigare le formalità burocratiche sarebbe stato complesso, ma questo timore si è dissolto abbastanza presto.

Per gli stranieri, prenotare un treno in Giappone prima della partenza richiede qualche passaggio: è necessario acquistare un voucher chiamato Japan Rail Pass, di durata variabile tra una e tre settimane, e dal prezzo che parte da circa 180 euro (variabile a seconda del cambio, oggi favorevole all'euro). Una volta arrivati in Giappone, si deve cambiare il voucher in un ufficio della JR (la "trenitalia" giapponese) per ottenere il Pass vero e proprio, con il quale si può viaggiare su tutti i treni della JR ad esclusione dello Shinkansen Nozomi, il più veloce esistente con i suoi 300 all'ora.

Nota: in Giappone esistono varie compagnie ferroviarie, per cui non date per scontato che ogni treno sia un treno JR. Se vedete il logo che c'è nella foto del pass sopra, allora potete andare sul sicuro.

Ad ogni modo, l'ufficio di cambio voucher della JR sta ad un piano basso dell'aeroporto, poco sopra le piattaforme dei binari del Narita Express (o N'Ex), che conduce a Tokyo in poco meno di un'ora.

Il primo impatto con l'inglese-giapponese (potremo chiamarlo Jaglish per brevità) potrebbe essere peggiore: ci serve un signore sulla sessantina, compito e a schiena ritta, da quale apprendiamo con una certa difficoltà che è possibile cambiare il voucher e prenotare contemporaneamente un posto sul N'ex.

Un signorina sui 30 accanto a lui è più abile con l'inglese e ci spiega qualche dettaglio in più. Possiamo entrare nei treni JR semplicemente mostrando il pass alle barriere d'ingresso delle stazioni agli addetti alla guardiola.

Usciamo dall'ufficio della JR e, decisamente più rilassati, decidiamo di fare colazione (in Giappone sono le 10:30 circa). In Giappone non ci sono bar così come li intendiamo noi, ma piuttosto caffetterie, locali un pò più accoglienti dove non si consuma mai al banco. In ogni caso, la nostra prima colazione è molto poco giapponese. Ci imbattiamo infatti in uno Starbucks, assurto a fama mondiale negli ultimi anni più per l'ambiente ed i servizi accessori che per ciò che si può consumare.

Fedele al motto: "il caffè di ogni paese ha diritto ad una possibilità", prendo una sorta di mocaccino gigante, dal gusto non certo familiare ma non sgradevole. Il caffè di Starbucks è in genere poco meglio della classica brodaglia statunitense, se ci andate, vi consiglio di più i fantasiosi ibridi di loro invenzione, come il "Frappuccino", una via di mezzo tra frappè (molto) e cappuccino (poco). Lo Starbucks di Narita è piccolo e non molto accogliente, ma arrivati a Kyoto, la musica cambierà. Lì incontramo una ragazza veneta , arrivata in Giappone per un viaggio di quasi un mese (beata lei!!) totalmente all'avventura, ma un pò spaesata. Facciamo insieme la strada fino al binario del N'ex poi ci dividiamo: ognuno ha il suo posto prenotato, non si può entrare in una carrozza a caso, ed il punto di fermata di una carrozza è sempre segnato con precisione sullla banchina.

Qui sotto vedete la zona di confine (si fa per dire) tra l'aeroporto e la stazione, qui si trova lo Starbucks (dovrebbe essere a sinistra dell'inquadratura) e il corridoio che porta all'ufficio JR.

Il N'ex è moderno, ma non rapido come ci si aspetterebbe. Tuttavia non c'è da stupirsi, fa un tragitto abbastanza breve (70 Km circa) e nessuno pare aspettarsi che corra come un fulmine. Scendiamo a Tokyo Station (o Eki, come si trova anche scritto) e cerchiamo il luogo di partenza del treno per Kyoto. Abbiamo un'oretta a disposizione e anche in questo caso non è difficile orientarci: sappiamo che dobbiamo prendere lo shinkansen Hikari, il più vecchio e "lento" con i suoi 200 Kmh di velocità massima (non li tocca mai per la verità), che in due ore e trentacinque minuti copre i 513 Km da Tokyo a Kyoto.

Raggiungiamo Kyoto, verso le 16:30 ed un nuovo scoglio si para davanti a noi: imparare ad usare la metro. Anche qui, molte scritte sono in caratteri romani (ancor più chiare che a Tokyo), ma il metodo di calcolo delle tariffe è abbastanza diverso da quello italiano. Sulle prime, Federica chiede ad un ragazzino delle superiori quanto costa il biglietto per la stazione di Shijo-Karasuma, ma quello sembra bloccarsi come il più classico degli adolescenti dei manga. Ironizziamo sul fatto che una donna occidentale gli abbia chiesto qualcosa; più probabilmente, come molti suoi connazionali, parla molto male l'inglese. Alla fine tentiamo di capirci qualcosa da soli tanto ci hanno avvertito che in caso di errore si può compensare la tariffa a fine corsa in una macchinetta posta accanto alle barriere di uscita.

Notiamo che sulla mappa delle stazioni, in corrispondenza di ciasuna di esse, vi sono due numeri: alla fine capiamo che rappresentano le due possibili tariffe (intera e ridotta) per il tragitto tra la stazione in cui ci si trova e quella scelta come arrivo, coicidenze comprese. Nello specifico, fare le tre stazioni che ci separano dalla nostra ci costa 210 yen (poco più di un euro e 30 al cambio del momento). Arriviamo in pochi minuti al nostro Hotel, il Maruko Inn, appena rinominato in Shijo Court Hotel. E' uno stretto palazzo di una decina di piani, incassato tra due palazzi più alti, ma sembra abbastanza pulito ed accogliente, molto simile allo standard degli hotel occidentali.

Veniamo a sapere che in Giappone tutte le attrazioni turistiche/culturali (tempi, musei, etc.) chiudono alle 16:30, così decidiamo di rinfrescarci con calma e di dedicare la prima serata ai negozi ed allo shopping di oggetti tipicamente giapponesi; in fin dei conti siamo a 50 metri dalla Shijo Dori, la strada commerciale più importante di Kyoto, perchè non approfittarne?

Prima di uscire, però, ho il tempo di imbattermi nella prima delle tante "meraviglie" giapponesi a lungo favoleggiate: il water riscaldato!!! Un'esperienza, vi assicuro, che le vostre natiche ricorderanno per sempre. Ricordo ancora oggi come ho premuto in maniera disperata TUTTI i pulsanti della console di comando (manco parlassimo di un caccia...) senza riuscire in alcun modo a spegnerlo. Come noterete dalla foto, manca il bidet. Lascio alla vostra immaginazione il significato dei simboli "acquatici" posti sulla console del water-enterprise....

Un consiglio: se siete in coppia, quando prenotate prima della partenza, assicuratevi che chi prende la prenotazione abbia capito bene che volete una matrimoniale e non una "twin" o vi ritroverete come noi a passare la prima notte della luna di miele in un letto da una piazza e mezzo.

Usciamo dall'albergo freschi e non molto riposati verso le 18, e facciamo una veloce chiamata a casa per dire che siamo vivi. Qui i nostri bravi SonyEricsson UMTS fanno il loro lavoro funzionando senza intoppi, anche se, non avendo fatto tariffe speciali abbiamo speso un patrimonio (circa 3,5 euro/min). Se volete portarvi il cellulare da casa, assicuratevi che sia UMTS, diversamente non funzioneranno. Preoccupatevi anche di fare qualche tariffa speciale (tipo Vodafone Passport o simili) se non volete prosciugarvi la scheda in poche chiamate. In alternativa potete noleggiare sul posto telefoni Giapponesi e pagare tariffe accessibili; quest'ultima è una possibilità da valutare se avete intenzione di fare molte telefonate.

Ho appena chiuso la telefonata che un vivace scampanellio risuona alle mie spalle. Sulle prime non ci faccio caso, finchè al secondo o terzo trillo Federica mi tira via dal marciapiede, dove sfreccia una signorina in bicicletta. Nonostante Kyoto sia una città grande come Milano, la quantità di biciclette in circolazione è impressionante; neppure a Tokyo ne vedremo tante.

La seconda cosa che salta all'occhio mentre si passaeggia su una qualsiasi strada giapponese sono i taxi: si tratta spesso di vecchie macchine rimesse a nuovo e tirate a lucido, dai sedili addobbati con pizzi e gli autisti in uniforme e guanti bianchi. Ve ne sono persino alcuni che hanno l'insegna a forma di trifoglio o di cuore!! Una corsa può costituire un curioso e simpatico diversivo, ma - siete avvisati - una corsa in taxi può essere molto costosa, dai 14 ai 19 euro per 10 km, pregando di non rimanere bloccati nel traffico. In generale, i mezzi pubblici sono tanto efficienti da non far sentire (quasi) mai il bisogno dei taxi.

Il primo luogo che visitiamo in Shijo Dori è il grande magazzino Daimaru, un megastore multipiano di prestigio somigliante in tutto e per tutto ai grandi magazzini alla francese: al piano terra si trovano il reparto cosmetici ed alcuni stand dedicati a grandi marchi; memorabile il primo abito che abbiamo visto appena entrati, circa 10.000 euro ed è tuo!! Come è naturale aspettarsi, la moda italiana e francese è assai costosa in Giappone, cosa che spiega perchè le donne giapponesi in Italia si tramutano in macchine da shopping compulsivo. Il reparto cosmetici è una colossale sala trucco dove centinaia di ragazze e signore vengono convinte all'acquisto grazie ad elaborate prove di make up. E' stato divertente notare come le truccatrici degli stand evitassero di chiedere a Federica se volesse provare qualcosa; abbiamo immaginato che fosse un po' per la scarsa conoscenza dell'inglese, un po' per la voglia di dedicarsi a persone evidentemente più danarose di noi, un po' perchè insicure nel truccare una pelle ambrata abbastanza diversa dalla loro. Ad ogni buon conto, io mi sono risparmiato una lunga attesa! Alle fashion victim alla lettura, specialmente se under 25, segnalo i profumi ed altri prodotti di bellezza della sino-americana Anna Sui, deliri colorati gettonatissimi tra le giovani giapponesi.

Ai piani superiori dei grandi magazzini (non solo Daimaru) si trovano di solito, abiti e scarpe da donna (primi piani) e da uomo (successivi), infine oggetti per la casa tra cui bellissime scatole in legno laccato e bacchette ornamentali. La sorpresa è arrivata al piano interrato, dove in una sterminata sequenza di stand/bancarelle, facevano bella mostra di sè dolci in quantità, forme e colori tali da rivaleggiare con la migliore pasticceria siciliana, tutto avvolto in decorazioni elaborate e raffinatissime e disponibile per l'assaggio gratuito! Vi assicuro che è possibile, senza accorgersene, trascorrere qualche ora ad assaggiare prelibatezze di Kyoto offerte da gentili signore!

Completamente diversa è l'atmosfera che ci aspetta a pochi metri dall'uscita del Daimaru: entriamo quasi per caso dentro il vicolo coperto Teramachi, un vero e proprio bazar zeppo di negozietti variopinti e straripanti degli oggetti più svariati: bacchette da collezione (da 2 a 400 euro la coppia!), le sneakers locali Dragon Beard, molto amate dai ragazzi, i dolci Wagashi, borse, pupazzetti, campanelle, amuleti, incensi, teruterubozu e strumenti per calligrafia...c'è di che impazzire!! Il tutto, come prevedibile arricchito dalla presenza di gastronomie, caffetterie e ristoranti giapponesi, ma anche italiani e francesi, questi ultimi evitati accuratamente. Alla fine, indecisi ed un pò in soggezione dalle vetrine di alcuni ristoranti, decidiamo di entrare in un posticino piccolo e dall'apprenza casereccia, all'angolo tra Shijo e Teramachi, Mr. Young Men. Scopriamo poi che è segnalato da wikitravel tra i ristoranti economici. Ordiniamo una bottiglia di birra Asahi (praticamente la Heinekenn nipponica), Federica prende una Okonomiyaki ai gamberetti, io della yakisoba con carne e dei takoyaki, tutto letteralmente inondato di salsa di soia cotto sulla piastra poco lontano dal nostro tavolo, come in molti anime o manga che avevamo letto. Se andate in Giappone ricordate una cosa: al ristorante non si ordina l'acqua, l'imbarazzato quanto cortese ragazzo del Mr. Young Men (che verso fine serata si è messo a consumare rumorosamente dei ramen accanto al nostro tavolo), ci ha spiegato che sta ai camerieri riempire d'acqua i bicchieri degli ospiti, si tratta di una cosa compresa nel servizio. Complice la salsa di soia, dolce e piacevole all'inizio, distruttiva alla fine, i tre piatti ordinati sono più che sufficienti; dopo aver pagato la ridicola cifra di circa 16,5 euro, torniamo all'albergo per il meritato riposo.

Siamo in piedi da 35 ore, per vedere il resto (passiamo di fronte ad enormi palazzi con le insegne di Louis Vuitton, della Namco e di altre grandi nomi) ci sarà tempo.

PS: sulla sinistra potete vedere il protagonista dei miei incubi giapponesi: il terribile water riscaldato!!!

Tokyo Clips: Ginza

2007-10-24T14:48:00.001+02:00

Ginza neon light and Wako building

Tokyo clips: Shibuya

2007-10-22T16:27:00.001+02:00

I shot this clip at Shibuya crossing, during my honeymoon in October 2007.
The oceanic wave of people, neon lights and sounds is so impressive!!

Santiago Calatrava e la poesia del volo nascente

2007-09-13T15:30:00.001+02:00

Inizio questo mio nuovo spazio, con il riportare alcuni post del vecchio blog a cui non ho più accesso. Sono i più estranei all'attualità, i più universali, e - nel contempo - quelli a cui sono maggiormente affezionato.

Di questi tempi in cui il Quarto ponte sul Canal Grande sta per essere inaugurato, riprendo alcune cose che ho scritto di Calatrava tra il 2005 ed il 2006.

7 Gennaio 2006

Santiago Calatrava è un poeta, uno scultore.

Un uomo di cultura. Un umanista.

Incidentalmente, Calatrava costruisce strutture: musei, teatri, ponti, stazioni, aeroporti. Sporadicamente progetta edifici privati che somigliano più a sculture che a palazzi.

Il 22 Gennaio 2004, mentre ancora infuriavano le polemiche sul progetto di rinascita architettonica di Ground Zero, una vera e propria ovazione di massa accolse il progetto di Calatrava per la stazione che avrebbe collegato la zona devastata dalla tragedia dell'11 Settembre 2001 alla rete di trasporti cittadina. Si dice che di fronte al pubblico stupito dalla purezza e dalla forte carica simbolica dell'edificio (che potrebbe essere paragonato ad una sorta di "ovulo alato"), Calatrava si mise ad improvvisare disegni per spiegare la sua visione della costruzione, affiancando la sagoma del PATH a quella di una colomba nell'atto di spiccare il volo.

Tuttavia, non ci sarebbe stato bisogno di spiegazioni. Quel progetto rappresentava, nel suo piccolo, un balsamo per le ferite nascoste di New York, un simbolo di rinascita e di libertà ed in più un raccordo, sul piano urbanistico, tra alcune zone verdi che arriveranno fino al Monumento alla Memoria, ed una soluzione ai problemi locali di viabilità.

La grandezza di Calatrava è proprio questa, la capacità di far passare in secondo piano le pur eccellenti doti tecniche ed ingegneristiche delle sue strutture, in favore di quelle poetiche, artistiche e simboliche.Nessuno come lui è stato in grado di ridefinire completamente il concetto di movimento per un edificio dopo il Barocco. Nessuno come lui porta le grandi conquiste delle avanguardie europee ed in special modo della sua Catalogna - la luce, il colore, una sublime scomposizione geometrica delle forme ed un dispegarsi fluente della linea curva nell'arte e nella disciplina del costruire.

Non scordate il nome di quest'uomo, perchè lascerà un segno, una traccia della più alta creatività umana, universale e accessibile a tutti, in questi nostri tempi dilaniati da istanze di libertà e presagi di morte. Nota: la foto rappresenta un altro dei famosi "voli" di Calatrava, forse uno dei suoi attuali capolavori: il Museo d'arte di Milwuakee.